コラボバクジョンベの食品強酸
刺身 - 浜の人々の特別な夏の食べ物

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.07.22。19:2124,351読む

刺身の誕生

スープの民族らしく韓国人たちは、夏になると冷たい国に食べ物を入れて食べることを楽しむ。冷麺やスライドさせるような世界で類例を探すのが難しい冷たいスープに麺を混ぜて食べる文化は基本であり、魚やユクゴギも冷たい国にしないでさっさと飲む。刺身はその名の通り、魚を回路打って冷たいスープにしないで食べる食文化だ。
 
長期（長期）漁業が本格化されている1940年代以降に生まれた文化と推定されているため、調理でも新聞にも記録がほとんどない。慶尚道と済州島の刺身は、味噌を主な調味料として使用して東海岸では、コチュジャンを基本とする。 浦項は刺身を初めて商業化したところである。1961年に漁業運搬船に勤めていた船員がコチュジャンとごま油を利用して船で簡単に食べた刺身を夫人が売って始まったといわれている。「生きていてポルトク距離刺身を打って船を千切り入れごま油、砂糖、ニンニク、コチュジャンなどの薬味を混ぜてよく混ぜておいた後、氷水を注いで麺のように巻いたもの刺身である。

魚の中でも迎日湾一帯で獲れる豚脂（ヒラメ）でなければ第味が出るならない。ムルフイの特徴は、壊疽万使えば酢を使用せずにコチュジャンだけを使用する。」（1973年7月31日、朝鮮日報）が、最近は以前に比べて野菜がたくさん入ってフルーツスープを混ぜた水刺身が浦項はもちろん、東海岸全体で流行している。全羅南道長興の味噌刺身も漁師たちの夏の食品が、1990年代以降、釣り人たちに知らされて大衆化された。済州島では、スズメダイをムルフェで食べる文化がある。「桁回冷汁、オドドクオドドク噛むほど香ばしいようで妙な旨味が回る。骨がアジャクシオアジャクシオかみられれば、さらに香ばしい味が回る。最初はいくつかの魚を生で切り身打っ回路たものであると思った主人のマルインジュクひとこまではなく、一匹であった。桁と呼ばれる一寸程度の魚を頭の端と鳥の尾と上げレミを離してコチュジャン、ごま塩、唐辛子粉、ネギ、ニンニクなど薬味と一緒に味噌を混ぜて水に浮かべて食べる。（1958年11月4日、東亜日報）

1958年11月4日、東亜日報済州桁回冷汁の記事

刺身の文化が冷汁やチャングク（チャングク）文化と深い関係を持っていることを、この記事で知ることができる。「朝鮮料理製法」（1937年版）には、ワカメ冷汁と金冷汁が出てくる脂のない牛肉の部位を炒め冷汁に入れて食べる。冷たいスープに、タンパク質が豊富で、コクが私の魚と長（醬）を入れ、氷水を注いで作った刺身をしたボールがいれると暑さはちょっと離れた所に逃げている。遠洋漁船の漁師は、サメのハーネスちぎって食べられ、商品価値がなくなったメバチをグクストバルように細く回を切りクール氷水に酢コチュジャンを解いたマグロ即座（水）回を作って食べた。「灼熱の赤道の太陽の下でつらい操業中に額の汗を手の甲でこすりながら一杯のままがキーは、クールな刺身の味も美味しい、汗がすぐにすっと治まるドゥンオリにチャンギが漂うだ。（1970年4月25日、東亜日報）

1970年4月25日、東亜日報に掲載されたマグロ船員の刺身の話
 

済州刺身

体に熱が多く、私には熱として熱を治める以熱治熱（以熱治熱）もいいけどクールなものを開く冷やすイネン激しく（以冷治熱）がより良い。日が暑くなるとソウルでは、冷麺家は主に探して釜山に行けば押すとを楽しんで食べて済州に行くムルフェをペノトがない。済州島の刺身は、多様性の他の地域を圧倒する。桁水刺身が中心にあるが、歳の密度が高く、甘味が強いハンチムルフェも人気が高い。驚くの第主方言であるオレンイムルフェはぎくしゃくし味が出る、旧ジェンギ（そら）ムルフェはもっちりした食感が逸品である。香ばしい味が良い軍部刺身もあり、済州の特産物であるアマダイを利用した水刺身イカ刺身まで、それこそ選んで食べる楽しみがかなり良い。済州刺身の代表格は、当然桁の刺身だ。 スズメダイは鯉のように見えたが、サイズが小さい。同じ済州島でもモスルポのスズメダイは子供の手のひらだけでボモクリースズメダイはそれよりも胴が二三倍も小さい。

だからモスルポのスズメダイは、主に焼きで食べボモクのスズメダイはムルフェにたくさん食べる。1970年12月号済州島と雑誌に掲載された桁刺身の内容を見ると、生え抜きは浜から集まってヤンジェギに込められたスズメダイを整えて岩間に膨らみ冷たい水に桁を細かく構築入れ、酢とドゥェンジャンワ野菜を添え入れた後、焼酎つまみで食べた。元の桁水刺身はお酒おつまみに、より多くの食べたが、食欲が落ちる夏には、ご飯と一緒に食べたりした。

1977年8月10日京郷新聞に掲載された済州桁回の記事

スズメダイは5〜6月の間には、最も体重の多く上がって味がいい。今すぐスズメダイを利用した桁の刺身の旬なのである。済州島翰林近くの浜にあるトン大島という刺身専門店は、現地の人々の愛を一身に受けているレストランである。この家では、桁の刺身とハンチムルフェ、甘鯛ムルフェをすべて味わうことができる。アマダイの胴肉付け薄く切って頭と骨は細かく挽く汁に入れるのがこの家アマダイ刺身の最大の特徴である。

トン大島アマダイ刺身
 
済州伝統的な方法を固守する家らしくアマダイは切り酢にしばらく浸し肉を柔らかくし、もしかしたら分からない細菌の汚染を防ぐ。汁がどろどろして開運してコクが強い。アマダイは肉は柔らかいために質感は結構いる。まるでゼリーを咀嚼ような食感が出る。スープの粘度と温度、簡易だいい。ここでキュウリのようなアサクハン野菜までアマダイ回とした体のようによく合っている。桁刺身も良い。最近では、氷酢酸や酢を利用しますが、もともとは私の味噌と麦飯を発酵させて作った済州の伝統酢で作った五十足酢を利用して、魚の菌を持って食感をスムーズにして食べた。 モスルポと反対側にある西帰浦ボモク項には、有名な刺身家幾つか集まっている。ボモク人々のスズメダイの自尊心はすごく「ボモクリー人がモスルポ行っ桁の刺身自慢してはいけない「という話まであるほどだ。ボモクで取れる小さなスズメダイはムルフェに適している。1994年に生じたれたね刺身はボモク桁のムルフェ援助に挙げられている。量が多く、ポケットの軽い客の足が最も多くつながる家である。ボモク海女の家は、観光客よりも地元の人々がより多く訪れる家である。桁頭や骨をとったスープに味噌を緩めごまと唐辛子粉を軽くだけアップさせる。

桁刺身
 
済州生え抜きが好んで食べるゼフィの葉を入れると魚の臭みは簡単に倒すことができる。香ばしい味噌スープと酢に漬けて酸味が軽く私ジョルギトたムルフェとカリカリの距離きゅうりが無理なくよく似合う。野菜や魚に味噌まで自然の食べ物でこれほどのものはない。ボウル食べてみると、熱を感じる暇がない。

涼しい。南海岸長興の味噌刺身

長興フェジンミョンは味噌ムルフェで有名になった。東海岸の水刺身がコチュジャンや酢コチュジャンを緩め、砂糖を入れて辛くて甘い味で食べるなら長興のムルフェは香ばしい味噌味で食べる。1940年代の船員たちが船上で商品価値がない魚を切り、味噌とヨルムキムチを入れて食べていた食文化が出発点だった。名前も味噌刺身や若大根キムチムルフェで呼ぶ。船員たちの食べ物で始めて、村の人々の夏の特別な料理だった味噌ムルフェは、1990年代半ば釣り人に知られ外食に登場する。味噌刺身のウォンジョジプとして知られている私たちの刺身は、素朴な漁村のレストランである。氷浮いている冷たいムルフェで年長をしようということに一行数は朝から冷たい食べ物を食べることを望んでいないが刺身の味を見ては口を閉じた。大きなボウルに5人分の水刺身が出てくる。

私たち刺身の味噌刺身
 
かつてはハゼ早期コノシロやアサリなど、様々な魚を選ばず入れたがこのごろは外部の人たちが多くなり、ヒラメやもがき、メバルなどの怪しいない魚を主に使用している。切り刻まれた回とヨルムキムチが黄色味噌と混ざっていて、その上に唐辛子粉を打って出てくる。開運して香ばしくて涼しい。甘さが出ていない食べるにも便利。回をチンドィ20〜30分程度冷蔵庫に入れて凍結直前に取り出した回もクールな味がする。味噌とヨルム唐辛子粉のような粗悪な材料を使用したが、どれ一つ目立たず調和がよく合う。  ラウンド村から車で3分を行けば出てくるサクグム村も味噌ムルフェで有名である。小魚のオコゼを利用した味噌ムルフェで有名だ。竜宮刺身の4カ所が味噌ムルフェを売っている。

東海岸刺身

浦項のムルフェは大きく見れば、北部市場刺身と竹島市場ムルフェに分けられる。刺身と浮上ほど外食刺身の代表的ブランドとなった浦項ムルフェは浦項市北区徳山洞の許可複数祖母が1961 年、自宅でハンモックたムルフェを外食に披露しながら、全国的な食べ物になる。1940年代漁業運搬船機関長として勤務していた夫は、船に乗る時間が長くなるとコチュジャンとごま油を用意しいったという。

 
  

  1976年8月2日京郷新聞に掲載された浦項水刺身の記事

過酷な操業のせいにカンスルを食べた船員たちはキャッチ魚を刺身を打ってコチュジャンとごま油を入れた水刺身をヘジャン用にたくさん食べた。コチュジャンとごま油を基本にニンニクのみじん切りゴマ、梨、金、砂糖などを入れるレシピは大きく変わっていない。浦項式水刺身は、草創期には、参加者のミナヒラメもがきなどの高度な魚種も結構書きであったが、1990 年代ムルフェとマクフェが大衆化され、釜山から取り寄せた冷凍カレイやイカなどが多く使用されて家ごとに少しずつ異なっている。 マクフェと水刺身は、安価な冷凍魚を利用した会議普及と密接な関連がある。1990年代初頭から始まった竹島市場のムルフェは活魚を使用する。もがきを基に、他のジャプフェが使われる。刺身と一緒に出てくるご飯を混ぜて食べずに別々に食べるのも浦項式刺身の特徴である。

  江原束草、襄陽、古城地区ムルフェは、多様性を特徴とする。束草大浦港周辺にはいか水刺身が集まっている。イカ刺身はイカムルグクス回とも呼ぶ。イカや下限値をグクストバルように細切れ後キュウリ、キャベツ、タマネギ、ゴマの葉をも細く千切りに酢コチュジャンやマスタードを抽出した水に入れて飲む。イカのほかホヤやセコシ（骨ごと切って食べる会）も入れる。昔の漁師はカルカルハン家コチュジャンを展開したスープに活魚状態カレイや下限値、イカを入れて野菜なし食べた。刺身人気が高まり、マンボウ味噌刺身、ハンオムル回に続き、寒天刺身まで登場した。刺身競演場束草で最近登場したウニ寒天刺身もある。カンニング透明寒天を作成するときにウニと海藻を入れて寒天の中にカボチャの化石のように埋め込まれている。その寒天とウニ、アワビ、イカをのせたウニ寒天ムルフェは、様々な海の幸をしたボウルに味わうことができる刺身だ。束草は刺身王国と呼んでもいいほど刺身家が多い。

http://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=4702600&memberNo=3126716

コラボバクジョンベの食品強酸

サムゲタン
夏のピーク時には鶏と高麗人参に会う

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.07.04。11:1014,078読む

サムゲタンは、外国人が最も愛する大韓民国国家代表料理である。
薬として始めて、夏の最高の保養食で登板した後、美食の次元へと進化している参鶏湯の発展を見ることは幸せである。

鶏と漢方薬で作る最高のボクダルイム料理

参鶏湯は日本人と中国人が特に好き。長い間、朝鮮人参は、羨望の薬剤であった。高麗人参と鶏という見たのは良い食材の理想的な組み合わせは、神の一修羅呼んでもいいほど相性がよく合う。サムギェタンヌン子供鶏である連携軟鷄と漢方薬を入れて孤児汁を食べる保養食であった。サムゲタンの祖先に対応することが連携湯である。18世紀の「承政院日記」の連携湯記録から開始して、ほとんどの鶏料理に入る鶏は卵を産まないの連携だ。連携を利用した「連携水炊き」軟鷄白熟はサムゲタンが大衆化される前からボックナルに食べるボクダルイム食べ物の一つであった。ボクダルイムは漢文「福」伏と純粋な韓国語「煎じ薬」の合成である。連携を霊界嬰鷄とも呼ば呼ぶ連携水炊きや水炊きという言葉の「水炊き」は、肝臓をせずに鶏を煮込んだものをいう。水炊きを沸かすときは、通常の真水にニンニクを入れるのが一般的レシピであった。水炊きにニンニクの代わりに人参が入ったのが参鶏湯になったという主張もある。「朝鮮無双新しき料理製法」の連携の水炊きレシピには「こぶ人参を食べるこれは三を入れて」という一節が出てくる。人参粉末ではなく、高麗人参を直接入れて料理をハンモックたという最初の記録である。

20世紀初頭の新聞記事には、北の地域のボックナル食品として「連携蒸し」が登場する。連携蒸しは連携の倍の中にもち米といくつかの有名、香料を入れて蒸しと咸鏡道の人々は三伏に連携蒸しを必ず食べた。1929年8月1日に発刊された「ビョルゴンゴン」第22号には、黄海道つまみを見て回った後、書いた紀行文が載るのに「嶺南地方では三伏中犬死が凄い。しかし、つまみの名物で三伏中の鶏チョンリョプがすごい」と出てくる。慶尚道や全羅道のような南道がボックナルに本をボクダルイム食べ物で食べたものに比べて咸鏡道で黄海道に至る北朝鮮地域では、鶏をボクダルイム食品として食べるたことを知ることができる。1948年7月10日に発刊された「自由新聞」は、朝鮮料理店「春頃ワン」広告が掲載される。レストランの広告の前面に登場するメニューは、ファンリュル夜とナツメを入れた「高麗人参水炊き」である。水炊きがサムゲタンやギェサムタンのような食品であることを知ることができる明確な証拠だ。水炊きは初期にギェサムタンに最初に付け後はサムゲタンに名前が変わる。しかし、鶏と漢方薬を基本にした夏に食べる見た食べ物という本質は変わっていない。

春頃ウォンの高麗人参水炊き広告

サムゲタンはスープを飲む補薬である

サムゲタンがボックナル食べるボクダルイム食品の勝者となったのは、1960 年代以降であった。以前の最強は補身湯、つまり犬肉湯だった。サムゲタンが本格的に外食に登場したのは、1960 年代だ。1960年代からギェサムタンまたはサムゲタンと呼ばれた参鶏湯は、1970年代半ば以降、夏の外食にしっかりと定着される。

1957年7月17日京郷新聞に登場するギェサムタン記事

ところが、さすがにサムゲタンは、1960年代に作られた食べ物なのか？決してそうではない。「三界」蔘鷄という名前は、19世紀から登場してサムゲタンという名前は付いていませんが、サムゲタンと同様の食品は、いくつかの記録に残っている。サムゲタンの祖先程度に思われる食品は、朝鮮時代に大勢登場する。朝鮮中期のタトゥーパク・ジョンヒョンが1609年から1635年までの記録日記である「ウンチョン日録」凝川日錄には黄ギェタン黃鷄湯が登場する。1773年「承政院日記」には、連携湯軟鷄湯が記録されている。この当時、登場する「ギェタン」は、具の中心ではなく、スープの中心であった。鶏を煎じて汁を薬として食べた。

承政院日記に登場する連携湯

このように鶏をじっくり孤児のスープを飲んだ記録は他にも大勢残っている。17世紀半ばに書かれた調理で「食知味方」には、「することができ中継」が出てきて1766年に編纂された「増補山林経済」には、「チョンギェタン」がある。他にも「ヨンボンタン」農家月齢、「金浴」、「高ジェタン」ジンチャン軌、もっと早く儀軌、「タットリタン」解凍死な、「水炊き」元幸ウルミョ整理儀軌などがサムゲタンと同様の食品と推定されている食べ物だ。
「三界」蔘鷄という名前は開化派キムユンシクの日記である「ソクウム庁舎」續陰晴史1886年9月16日に高麗人参と鶏を入れてじっくりゴン」三界と「蔘鷄膏という名前で初めて登場する。上記の食べ物とほぼ同様の方法である「孤児出した」クマ、膏スープを飲む補薬である。1894年イジェマが書いた過去医学書「同意水洗ボウォン」東醫壽世保元にも三界高価下痢の治療薬として登場する。1921年9月11日「毎日申報」に掲載された朝鮮料理店「解凍館」開店広告末尾に「ギェサムタン鷄蔘湯-ボウォンゼロ極上品」というフレーズが登場する。筆者が現在までに確認したギェサムタン、すなわちサムゲタンに関する最初の記録である。偶然にもすぐそばには、高麗人参と鹿茸を達人"サムヨンボイクすることができ、「蔘茸補益水広告が載っている。日本植民地時代には、高麗人参の粉ワイン三正のような製品と高麗人参を利用した食品が多く開発された。

解凍管ギェサムタン広告と高麗人参、鹿茸を利用したサムヨンボイクすることができ、広告 

 
サムゲタンという言葉は、1923年に日本人が作成した「中枢院の調査資料」に初めて登場する。この資料には、「夏の3ヶ月間、毎日サムゲタン蔘鷄湯、すなわち鶏の船に高麗人参を入れてとった液を精力精力薬として飲む、中流以上で飲む人が多い」と書かれている。補薬ではなく、料理としてサムゲタンと最も類似した記録は、1917年版「朝鮮料理製法」という調理書に「ダルグク」という名前で登場する。"鶏をキャッチ内臓を抜いて足と翼端と貝を切ってしまって胃の中にもち米三スプーンと人参の粉のスプーンを入れてこぼれないように保持するマン後に水を熱読みくらい入れ煮込みやであろう」と記されている。1924年に発刊された「朝鮮無双新しき料理製法」では、同じレシピの料理が漢字で「ギェタン」鷄湯という名前で紹介されている。北朝鮮には、鶏の丸焼きの倍の中に高麗人参を入れてゴン「高麗人参ダルゴム」と人参を入れて蒸し」鶏高麗人参蒸し」もある。

サムゲタンの普及 

両班や金持ちの薬膳藥膳食べ物だったサムゲタンが大衆化されたのは、1960 年代以降のことである。鶏肉よりも人参がより高いのでサムゲタンが大衆化されるには困難であった。1910年代から高麗人参の粉が金持ちに人気を集めよう薬として食べた三界と、三界音を脱し料理で人参粉が登場する。1950 年代人参の粉を入れたチキンスープが登場しレストランでは、「ギェサムタン」という名前を付けて営業を開始し。新聞記事には、今食べるサムゲタンとほぼ似たギェサムタンレシピが登場する。

三伏の暑さにはギェサムタンを食べると元気があり、また通年で病気にかからないし、人々はたくさん食べる。ギェサムタンと鶏をキャッチ毛を抜いて船を取って腸を出した後、その中に高麗人参ともち米したホップナツメ4〜5個を入れてじっくりゴアソその汁を食べるのだ。
•「東亜日報」1956年12月28日

しかし、大衆化されるには、もっと時間がかかる。1960 年代以降、人参粉ではなく、生の高麗人参の高麗人参水蔘が、政府の規制緩和と冷蔵設備の発達で大衆化の道を歩むことになると商人はギェサムタンより高麗人参に重点を置いた参鶏湯という名前を掲げて営業をする。1960 年代の過渡期を経て肉の消費量が急増することになる1975 年以降に鶏一匹の高麗人参を一緒に食べることができる参鶏湯は夏の最高の保養食で登板することになる。約から始め金持ちの食卓を経て、大衆の夏の最高の保養食品が誕生するまでには長いプロセスが必要でしたが食事が完成すると、韓国人はもちろん、北東アジア人の熱烈な支持を受ける食品となった。冷麺と刺身、マッククスがイネン激しく以冷治熱の代名詞であれば、サムゲタンと補身湯は以熱治熱以熱治熱の看板選手だ。
 
哲学ボックナル、科学的なサムゲタン

鶏は夏の食糧である。ダルチム・連携蒸し・ダルジュク・水炊き・チョギェタンような鶏料理は、通常、夏に食べる。夏のピーク時にボックナルがありボックナル食べるボクダルイム食品の中心部にサムゲタンがある。エアコンも扇風機もなかった時代、夏は耐え難い時期であった。保養食を食べて、体が健康でなければ持ちこたえることができたことが最大の理由だが、夏は特にボクナルに保養食を食べる哲学的背景も大きかった。

「三伏の暑さ」という言葉は、暑さのピークを連想させる慣用となった。「三伏」三伏は初伏初伏、重複中伏、末伏末伏を合わせて呼ぶ言葉だ。この言葉が生まれたのは2000 年前の中国の秦の時代BC 221〜BC 206 からだ。司馬遷の「詐欺」には、秦ドクゴン德公という人が四大門の外犬肉をかけておいてコピー伏祠を初めて起動したと記録されている。なぜこのような奇妙な日が生じたのか？
東アジア人が世界を見ての基準は、次の陰と陽の陽を基本とする。陰と陽の五行五行が加えられて気の利いた干支が生まれて24の季節節氣がつけられ、世界は大きな秩序の中で動く。春が来れば夏が続いて夏が性と秋が付いてすべてを整理するの冬が現れる。そして、再び春が始まる。正のオーラが充満し、夏には、常に秋機運がそっと染みている。

初伏は24季節の中で地球が太陽に最も近づくしない夏至の第三のキョンイル庚日である。ではありませ量の機運がピークに達する日である。これ半して軽庚は秋のオーラを持つ日である。夏のピーク時には秋のオーラが夏オーラを一度触れる見る日である。しかし、強力な夏のオーラに秋の涼しいオーラは、Macを釘踊って倒れ伏しようになる。「福」伏という言葉は、このような意味である。秋オーラがうつ伏せのせいで、夏オーラはさらに激しくなる。ボックナルが暑い理由だ。キョンイルは十日に一回帰ってくる。初伏次の十日後に来るキョンイルは、重複になる。そして、再び10日後末伏が来るだろう。しかし、末伏は15日に1回戻ってくる24の季節立秋立秋が途中で立ち往生ているので、10日後や20日後に来る。20日ぶりに帰ってくる末伏はウォルボク越伏と呼ぶ。先人たちは、夏の気運が変わり始めているボックナルは秋のオーラを持つ食品を食べる体が完全に保全されると信じていた。秋オーラを最も多く持つ犬の肉を、中国と韓国でボックナルに食べてきたのは、このような理由だ。ボックナル食品は、このような基本的な理念に基づいていますが、実際は暑さにまで打った体を補充する実用的な側面がさらに強い。暑くなると水分は汗で排出されて冷たい食べ物を食べただまされ、さらに冷え胃のむかつきが出たり暑中暑中のような病気が起こる。暑さは暑さで治めるという以熱治熱以熱治熱の原理は、私たちの体の基本的な構造を理解するで出てきた科学である。体を熱くしてくれる暖かいゲジャングクや肉のスープや肉料理がボックナル食べ物でもれなく登場するのは哲学、科学が生み出した結果である。韓国人はボックナルに食べるこれらの食品を「ボクダルイム」と呼んだ。

それ以前には、開場狗醬、すなわち本肉のスープが中心にあった。19世紀に集中的に発刊された「東国歳時記」「ヨルヤン歳時記」「硬誌」は、1つのようにゲジャングクに関する記録が詳しく出てくる。ネギ犬肉を入れてじっくり孤児出した後、唐辛子などを入れて辛くてぴりぴりに煮出したゲジャングクはボックナル最高の料理だった。ところが、今ほどではない当時も犬肉を嫌う人が結構いたせいで、ゲジャングクとほぼ同様の形状と味を出すユッケジャン肉狗醬が作られる。韓民族に「六」肉は牛肉を言う。19世紀末に作られたと推定されるユッケジャンは大韓民国で最も暑い大邱で花を咲かせる。19世紀末から20世紀初頭にユッケジャンは「ユッケジャン」「テグタン半分」と呼ばれて全国的な食べ物になる。1921年に書かれた「朝鮮料理製法」には、ユッケジャンが腹伏中の食品に出てくる。

朝鮮料理製法1921年版に出てくるユッケジャン

韓国戦争以降はご飯と汁物を別々に出しながら別々にクッパという言葉が加えられた。
他にもボクダルイム食べ物は多様にあった。暑さを運転してくる小悪魔を退けるしること宮中で食べたケジュク、夏場に本来の味が、私はカボチャのニベを入れて沸かしたニベ湯が三伏の暑さを退ける代表的なボクダルイム食べ物だった。

サムゲタンのもう一つの主役人参

金山は、韓国人参の故郷である。金山に入ると各地高麗人参関連フレーズと看板である。高麗人参は、金山そのものだ。金山魚市場の中には93回まで番号を付けられた高麗人参店が開い建て並んでいる。

ナンバーワンのお店が1〜3個までのように営業をしたりするせいで店は100余りがふわりと越える。高麗人参は、サイズ別に集めて陳列されて売られている。高麗人参の販売単位は750gをしたまま販売する。サムゲタン用人参はしたままで100〜120である栓を基準とした最小の高麗人参である。サムゲタン1人前にした犬入るのが基本である。サムゲタン用サムイこのように小さいのは食べることによく経済的だからである。太さが小さいことによってサムゲタン用人参の研修が短いわけではない。錦山人参は4年根がなければなら販売を開始する。

のように4年を者でもあることは、キュウリだけ太字伸び、その横にあるものは栄養を奪われて胴が子供の指だけのサムゲタンの高麗人参になる。サムゲタン用人参は、需要が急増する夏の価格が最も高い。人参は人参の茎が上がってくる時期には採種しない。高麗人参の栄養価が幹にガンタトに高麗人参が取り消しからである。人参まま茎がまま出前の2〜3月や人参ままが減る9月から11月の間の高麗人参が最も良い。高麗人参祭りが9月に開催されるのは、本格的な高麗人参の収穫時期が開始されるからである。
錦山人参の歴史を韓国戦争以降個性出身者によって開始されたもので知っている人が多いが、錦山人参の歴史は、朝鮮時代から始まった十分な長さになった。18世紀以前に高麗人参という言葉は、山参山蔘を意味した。山参が急速に消えると人工的な山参栽培法が盛んに行われつつ、本格的な栽培人参が開始される。中心地は個性だった。しかし、個性に加え金山と風紀にも人参の栽培が結構盛んに行われた。18世紀末にスイイン「錦山郡邑誌」物産条項には、高麗人参が記載されている。個性の人参は白蔘白蔘を蒸した後、乾燥紅参紅蔘が中心であったが錦山の人参は高麗人参を洗った後、自然のまま乾燥白参が主流であった。個性が紅参を代表するなら金山は古くから白蔘を表した。特に錦山の人参は曲げトゥリョ作成されたゴクサム曲蔘に有名になった。

1922年10月1日東亜日報に登場する金山サムオプ組み合わせ広告

日本植民地時代に錦山人参の薬効は、偽が盛んするほど全国的に有名だった価格も高かった。韓国戦争以降の個性が北朝鮮の地で男金山は大韓民国第一の高麗人参の産地となる。

三界党の主人公は、鶏か高麗人参か

参鶏湯の主人公は、鶏か高麗人参なのか？高麗人参は、貴重な時代に断然人参が主人公だったのでギェサムタンと呼んだという話は、多くの人が共感する。ほとんどの鶏が大型鶏サプライヤーの種子と繁殖と加工を経るという点でサムゲタンの個性は高麗人参とその付属物に応じて、振り回される時代になった。薬用として、まず出発したサムゲタンの誕生おかげでサムゲタンは体に良いものの競演場となった。高麗人参・ナツメ・夜・ニンニクは、基本的にほとんどすべて入り山参と冬虫夏草、アワビのような高価な体に良い材料が加わってサムゲタンは寝て起きたら、新しいレシピが生まれて派手になっていく。サムゲタンに入れる基本材料が素敵や味のためだけに入れるわけではない。

鶏肉は牛肉や豚肉よりも不飽和脂肪酸が多く含まれて地方の酸化が容易に起こる。高麗人参は、抗酸化効果が高い。ナツメは総菌数を抑制して、ニンニクは大腸菌群を抑制する役割をする。バクオクジュ・ハンミョンジュ、「ナツメ、ニンニク、高麗人参が冷蔵保存したサムゲタンの酸敗や微生物の増殖に及ぼす影響」、2003サムゲタンの良い機能について医師が書いた文はあふれている。韓国人たちがサムゲタンを愛する理由は、体に良いという根拠と噂が一致する珍しい食べ物であり、一杯に解決できる利便性に加え、最終的に味が良いからである。

http://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=4583751&memberNo=3126716

コラボバクジョンベの食品強酸

咸興冷麺 - 咸鏡道おそらく彼らの丈夫な生活の味

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.06.16。17:5115,882読む

咸興冷麺はシルヒャンの食糧である。行くことができないの故郷の懐かしさが長く頑丈冷麺に含まれている。辛して丈夫な面を口に入れてかむ見ると、故郷が浮上か。遠く離れた地60年が過ぎたが、故郷の懐かしさは日々、より強くなる。

束草は韓国咸興冷麺の故郷

束草は咸鏡道の人々の懐かしさと1が込められた都市である。1951年1・4後退時に韓国に逃げてきた咸鏡道」アバイ」祖父の咸鏡道の方言、「おそらく」おばあちゃんの咸鏡道の方言は、すぐに戦争が終わると思った。38度線を越えてきた人々と興南埠頭からピナンソンに乗って釜山と巨済島などに降った人たちも故郷に最も近い束草に集まった。2年後には、従前はされたが、故郷への道は固く詰まってしまった。1・4後退直後から束草に集まった人々の過酷な他郷暮らしは多くの避難民がこの世を去った今も続いている。

束草は江原道でマッククス店が最も少ないところである。その空席を咸興冷麺家占めている。外部に「束草冷麺」として知られている冷麺は実は咸興冷麺を意味する。すなわち、韓国で咸興冷麺最初の歴史は、束草から始まる。束草冷麺は咸興冷麺に最も近い遺伝子を持っている。

ミョンテシクして飾るの援助束草「咸興冷麺オク」

束草中央洞裏側には分断以降、韓国初の咸興冷麺家である「咸興冷麺の玉」がある。フェネンミョンをさせる。ミョンテシクし、キュウリ、梨、偏肉、卵半分に灰色麺が通常の咸興冷麺と変わらない。面下に醤油スープが自縛に敷かれている。温かいスープが入った黄色のポットと、醤油をベースにした冷たいスープが入っている白いステンレス鋼のやかんがついて出てくる。平壌冷麺家がそば煮面数麵水を出すと、咸興冷麺家は肉煮スープ肉水を出す。唐辛子粉をベースにした咸興冷麺の辛さを吹き飛ばすのには買いスープが科学的にも合った相性である。

サツマイモ澱粉で作ったライトグレー麺と、甘さとスパイシーな味がスケトウダラのよく溶け込んだミョンテシクして飾りがよく似合う。ミョンテシクして飾る咸興冷麺玉元祖だ。咸興冷麺とビビン冷麺とフェネンミョンを思い浮かべるほど、会は咸興冷麺を規定づけるアイコンの一つだ。

20世紀初頭に完成されたものと推定されるハムフンシク冷麺初期の「会」感は断然カレイだった。咸興を中心とした東海岸の水カレイに唐辛子粉を入れて辛さが加味されたカレイを意識しは甘くスパイシーな味に咸鏡道はもちろん、東海、北の人々の味覚を捕らえた。カレイがよく取れないときは、カレイと一緒に東海北部で最も多く、私はスケトウダラ、エイ、エイなども飲み会して材料として使用した。咸興冷麺玉創業者と故イソプ棒さんも束草に定着した初期には、故郷の咸興のようにカレイを意識しをのせた冷麺を出した。しかし、1980年代からカレイが韓国海で耳になると選択肢が必要であった。イソプ棒さんと結婚した束草生え抜き下旬者の祖母は、船を運営していた船主であった。漁師たちがよく食べる明太回のカレイの代わりに飾りとして使用しようと直接アイディアを出した。
スケトウダラ前にカワハギやガンギエイを使用することもしたし、鯨やサメ肉を使ったこともあった。

スケトウダラを意識し

冷麺家は避難民たちの出会いの広場

咸興冷麺の玉で大通りに出ると中央路が出てくる。ここでは、創業者イソプ棒さんがテーブル4つのお店を始めた場だ。1946年、北朝鮮がソ連軍定めるにながら和やか束草は北朝鮮領に編入された。1950年の戦争が勃発して1951年1・4後退で咸興と元山を中心とした咸鏡道の住民が大挙韓国に降りてくる。1951年、戦争中だったが、韓国政府と米軍政は束草を奪還した後、その一帯に米軍政を実施する。軍事的保護を受ける北朝鮮と最も近い地という理由で、釜山と巨済など韓国全地域に散らばっていた咸鏡道の人が束草に集まり始めている。しかし、展示戰時という特殊な状況のために束草は誰でも入ることができる土地ではなかった。軍人の家族や関係者だけが定着することができる。もちろん、家族の中で一人でも軟膏があれば、保証に入ることができた。

中央洞でアバイ村に行くゲトベ

咸鏡道の人々が続々と束草に集まり始めた。20世紀秒も襄陽郡の小さな入り江に過ぎなかった束草は、この時期に人口が急速に増え始めている。その中58％が咸鏡道の避難民であった。束草は全国で避難民の割合が最も高い所になった。問題は居住地であった。当時わずか先住民の数家具だけ住んでいたチョンホドンの砂地に咸鏡道の人が集まって住むになった。その向こうのグムホドンと中央洞にも多くの人々が定着した。
イソプ棒氏は青年時代体力が好き咸興のデパートに勤めながらサイクル選手としても活動した。1・4後退時に浦項に避難を行っ束草に上がってきた彼は、街でナンリトンに別れた姉の夫に出くわす。姉の夫は、咸興のグクストジプで働いていたシェフであった。彼と一緒に1951年中央洞小高い丘の上に小屋を建ててグクストジプを開いた。商売は非常によかった。北朝鮮出身者が開業した冷麺家て商売ならないところがあまりなかった。食べ物を食べることでも大きな理由だったが、冷麺家は避難民たちの出会いの広場だったからである。
母下旬者祖母の代わりに話を聞かせてくれた2代目社長イムンギュ氏は一枚の写真を自分のようだ。1950年代に撮影した写真である。今では束草で最もにぎやかな中央路で米一俵を肩にあり、自転車に乗っているイソプ棒さんの姿である。右側に咸興冷麺の玉という文字と、当時のキッチンを守っていたおじさんの姿も見られる。自転車と米一俵、咸興冷麺ヒスイ看板、砂利道の束草中央路、黒と白の写真一枚で60年の歴史が映画のように流れる。サイクリストであり、力が良かったイソプ棒氏は、自転車に木版をのせ、一度に冷麺30〜40鉢をやすやすと配信した。

咸興冷麺玉成功した理由は、イムンギュ氏は束草港近くの地理的背景を聞いた。飲食店が束草港とついていて、氷を救うやすかったからである。冷麺は面を下げながら、お湯につけてたて熟した面を、冷水ですすぎ弾力を与えるのが常識なのに、この過程で冷たい水は冷麺の製造の主演級助演である。港どこシーフードの腐敗を防ぐために氷の供給先があるはずである。この氷は冷麺の製造にも不可欠である。面に弾力を加え、さっぱり不純物を除去し、冷麺という名前にふさわしい涼しさを提供するためである。
「平壌冷麺」と「つゆの冷麺」を連想する人は咸興のビビン式冷麺は厳密に冷麺ではないとする。しかし、ハムフンシク冷麺の製造過程と面の状態を見ると、ハムフンシク冷麺も冷麺と呼ばれるほどの必要十分条件をすべて備えている。冷麺を冷たいスープにしないで食べると考えるかもしれないが、日本や中国の冷麺は、面を冷たくする食品を意味する。咸興冷麺は面を冷たくするところ終わらず冷たいスープに麺を入れた。北朝鮮出身の料理長や解放前、または今の北朝鮮資料すべて咸興冷麺も冷たいスープにしないで食べる冷たい食べ物だったことを証言している。

冷麺が暖かい南地方で誕生したものではなく、寒い北の地方で生まれた理由から、麺のネンハムが欠かせない。材料に応じて、平安道の評価フォーム冷麺と咸鏡道のハムフンシク冷麺に分かれるだろう。そばやサツマイモ澱粉、トンチミなどの材料も決定的な役割をするが、冷たい水の常時供給は冷麺の重要な要素である。
今の束草咸興冷麺が束草定着初期または北朝鮮の頃の咸興冷麺と変わった点がいくつかあります。ジャガイモ澱粉がサツマイモ澱粉に変わった点と、水カレイがスケトウダラに置き換えた点、そして卵の脂を使用した点などである。そして今よりもはるかに辛さが強かった。強い辛さは、北朝鮮の咸興冷麺と韓国の初期咸興冷麺の最大の特徴で挙げる要素だ。食品は、材料と気候と人々によって変わる。

白石詩人はカレイを好きだった

白石白石、1912〜96詩人は、食品に関する文をたくさん書いた。平安から生まれ咸鏡道の教師生活をし新聞社に勤務しながら、平安道と咸鏡道をあまねく旅行したモダン見える庶民の平凡な食べ物を愛したです。彼の詩と散文は平安道の「そば」そばの話が圧倒的に多いが、咸鏡道食べ物も少なからず登場する。咸興冷麺の端緒となるカレイとフェグクスの彼の文章は文学を超えて食文化史の記録としても価値がある。1938年6月7日「東亜日報」に発表した「東海」という散文はガジェミカレイとフェグクスが登場する。

私は本当に君もよく知っている咸鏡道咸興マンセギョ橋の下さんが来る毛ガニ風味にヘガウ手がを打って住んでいる人イプネ。もっともも私チンを決めなければならガジェミが外れるゲプネ。フェグクスに入って日米であり、式恵に入っ項未知。

フェグクスにカレイを入れる咸興冷麺の基本をそのまま描写している。1937年26歳だった白石は、咸鏡道を旅した後、10月に「する注視秒」というヨンジャクシを発表する。その中、「ソヌ社」という時には、このように書かれている。

古いナジョバンに白飯もガジェミも私も座って寂しい夜を迎える。

行こう未満を置いて白飯を空けるモダンボーイの寂しい夕食が日本植民地時代の悲しい知識印象をそのまま見せる。1936年9月2日「東亜日報」に発表した「ガジェミロバ」という散文で、彼はカレイの愛をこのように表現している。

私はガジェミと最も親しい。ヒラメ、タコ、サバ、ピョンメ、とまり木、魚が多いが、すべて一、二食に私満足してしまう。ただ限りなく優しく温和家財未満が白飯と赤いコチュジャンと一緒に貧しく、寂しい私の上に一食も欠かさず上がる。

白石だけがカレイを好んではなかった。咸鏡道の海岸の人々のすべてカレイが好きだった。巨大な蓋馬高原、不全高原をであり、ある咸鏡道のブクチョンと甲山などの山岳隊が終わる土地は海に面している。原産、咸興、名泉海辺の町は、山と海の食べ物と材料が合わさって、新しい食文化を誕生させた。
山岳地帯では、ジョーを主食としたが、18世紀後半から19世紀半ばに流入されたサツマイモとジャガイモは、急速に咸鏡道の人々の重要な食べ物となった。やせた土地でも育ち、様々な食べ物で変形が可能なジャガイモとサツマイモはますます食べてもおいしいですが、澱粉粉にすると、餅や麺でも食べることができる汎用性の高い食材であった。今、私たちが食べる咸興冷麺は長い間、咸鏡道浜で最も好んで食べた魚のうちの一つであるカレイと、カレイを唐辛子で辛させたカレイを意識し、そして感覚者とサツマイモのでんぷんを利用した麺が結合した文化システムである。

サツマイモのでんぷん

咸興冷麺の主原料は、でんぷんジャガイモ粉北不全高原とチャン・ジンなど寒冷な高原地帯と接しており、南にサムシプリホに咸興ソホジン漁港を挟んでおり、咸興には、良質のジャガイモと東海の油性の魚が豊かした。冷麺が出てきた地理的条件である。イ・ジョンホ、「文化財指定される郷土料理咸興冷麺」、「朝鮮日報」1978年4月20日

咸興冷麺がビビン式冷麺がされた事情

そばを面にしてトンチミ汁や肉のスープ、水にしないで食べる坪フォーム冷麺は、すでに17世紀の文献に登場する。しかし、咸興冷麺やビビン麺に関する記録は、19世紀半ば以降に登場する。ビビン形態の麺は「東国歳時記」東國歲時記、1849に表示される。朝鮮後期ホンソクモ洪錫謨、1781〜1850は、儒学ながら当時まれ旅行を頻繁に通った子供の頃からの伝統民俗に深い関心を持っている人物であった。彼の一生の関心が集大成された本がすぐに朝鮮の年中行事と風俗を扱った「東国歳時記」だ。彼はここで、

そばに加え、チョップと倍・夜・牛肉・豚肉サンと油・醤油を入れたことをゴルドンミョン骨董麵という。

高的ながら「アンティークと混ぜるという意味である」と説明ししている。
ゴルドンミョンはビビン麺である。ビビン麺がレシピに登場する記録は、19世紀末著者不詳の調理書である「時の全書」だ。そばは、ぽたぽた切れる麺のおかげで、汁が必要である。それを考えると、丈夫なでんぷん麺の登場以来、ビビン麺ができたのは自然なことである。平壌冷麺とは異なり、ほぼ記録が残っていない咸興冷麺の起源は、このような推論に頼るしかないのが実情である。サツマイモとジャガイモ、唐辛子のような材料が、19世紀に本格的に使用されたことを考慮すれば、咸興冷麺は、19世紀半ば以降に誕生した近代的食であることが明らかに見える。今咸鏡道には、「新興館」のような冷麺家が多いが、通常グクストジプという看板をつけている。平壌冷麺も現地では、麺という名前で、より多くの呼ばれる。

咸鏡道の名物ガムジョ麺の記録

今、北朝鮮ではハムフンシク冷麺をジャガイモノンマでんぷん麺やノンマ麺と呼ぶ。
1924年1月1日に発刊された雑誌「開闢」第43号には、「咸鏡北道終端四十ユチルイル」という記事が掲載される。咸鏡北道の油性輸城に降った記者は、康徳逆転康德驛前、すなわち京城用ヒャンドン鏡城龍鄕洞への道で「生まれて初めてガムジョ甘藷麺を食べたことは大きな記念の距離である」と書いて置いた。ガムジョ麺がすでに1920年代初頭に咸鏡道の名物だったことを推測することができます部分である。ところがガムジョ麺はジャガイモ農業マグク数ではなくサツマイモ麺をいう。

北朝鮮出身の人々の中には、サツマイモ澱粉で作ったハムフンシク冷麺が韓国で作られた変形された食文化日だろうと考えている人々が多いが、必ずしもそうではない。1920年代の新聞や雑誌には、咸鏡道のガムジョ麺、すなわちサツマイモ麺に関する記事が結構登場する。

食料にはジョーとガムジョ甘藷：サツマイモが多い。だから粟の飯を食べてガムジョ麺を食べる。
「咸鏡北道の代替はどうか」、「開闢」第43号、1924年1月1日

さらに金がのびのび私小ボールのようなガムジョまた香ばしいカッキムチに豚肉親和麺、それだグリップ要素である。
「咸鏡咸南から見たイコルジョコル」、「開闢」第53号、1924年11月1日

と飲食店飮食店の格好！その中に何があるかだから、あらかじめ作成して積み上げた澱粉澱粉麺または薄くても臭い焼酎燒酒だけだ。また、首長国もある。麺を異なりと積み上げたところなサリー入れ、一度フルジョク洗っソヨムルような無和え三、四側といけないコトコトハン肉三、四点を入れてくれる。「地方巡回、会寧の表裏」、「東亜日報」1925年4月13日

ジャガイモとサツマイモは名称のために誤解が多い作物である。サツマイモはジャガイモよりも先に韓半島に入ってきた。サツマイモは、18世紀末の1768年に日本で、ジャガイモは1824年満州で伝えられた。両方の作物すべて南米を起源とする。サツマイモは、持ち込む当時、中国で呼んだ名前にちなんでガムジョ甘藉にたくさん呼ばれた。以降ガムジョ、ジャガイモ、サツマイモなどと呼ばれ、全国的に拡散される。ところが、ジャガイモが入ってきて名称に混乱が生じる。最初にジャガイモはマリョンソ馬鈴薯で多く呼ばれ、日本植民地時代の20世紀初中盤にもマリョンソという言葉を、ジャガイモという意味で多く使用された。しかし、ジャガイモが普遍化されてガムジョがサツマイモという名前で徐々に整理されマリョンソはジャガイモという名前を占めることになる。しかし、20世紀半ばまでのジャガイモはマリョンソであり、ガムジョはサツマイモであった。咸鏡道がジャガイモとサツマイモの産地だったのはいくつかの記事にも出てくる。小ボールのように太いサツマイモとジャガイモ、それだけでも、澱粉の話がいくつかの記事によく登場する。現在、韓国咸興冷麺麺の主流は、サツマイモのでんぷんで作ったものである。麺を馬鈴薯澱粉で作る家はほとんどない。経済的理由が最も大きい長いとはいえ、サツマイモ澱粉で作る冷麺が伝統ハムフンシクがああなんてというのも間違った話だ。ジャガイモ式サツマイモ式の両方咸興冷麺の故郷咸鏡道で昔から食べ、今でも食べている冷麺である。

ハムフンシク冷麺もスープは必須

麺が通常のスープを伴うことを考慮すれば、今、韓国では主に食べはフェグクス形態のビビン冷麺がハムフンシク冷麺の素顔だと思うのも、やはり誇張されたものである。今、北朝鮮では、ジャガイモやサツマイモのでんぷんで作った丈夫な麺をスープにしないで食べる。古く咸興の人々の話にもスープにしないで食べるハムフンシク冷麺話が抜けない。
脱北シェフによると、北朝鮮では、スープのないビビン麺はほとんど食べないという。スープがある形のハムフンシク麺をより好んで食べるということだ。最近になって脱北者が増え、北朝鮮の食堂で働いていた人々が、北朝鮮専門の食品点を出している。坪フォーム冷麺を売る平壌の「玉流館」、「清流館」と、より吹き咸興冷麺の王様格咸興市の「新興館」出身のうちのいくつかが、2000年代に入って、韓国で食堂を開業した。彼らの証言も終始一貫している。北朝鮮のスープない冷麺はないということだ。
  現在、北朝鮮で最も有名な咸興の冷麺家である新興館では、ハムフンシク冷麺を「ノンマ麺」と呼ぶ。「白く長く頑丈グクストバル、甘いながらも酸味甘さを与える冷たいスープ、ムヅク無愛想ながらも見事に築いた有名」などが特徴的なジャガイモノンマ麺はカレイのような水産物をのせたフェグクスと肉をのせた肉肉麺に分類される。フェグクスがスープの有無ではなく、飾りの種類に応じた区分であることを知ることができる。坪フォーム冷麺と同様にスープがない冷麺はまったくないということだ。

麺スニップは、生命切ること

一方、韓国に来て、脱北者が最も驚いた韓国の冷麺文化はスニップである。丈夫な麺のために咸興冷麺家でのスニップはいくつかの冷麺マニアを除いて、必要な処理がされた。「ゴシゴシ」スニップ音が聞こえるたびに、北朝鮮出身のは、はさみで押されたように驚いていないことがなかった。麺は長寿の食べ物である。だからカット食べることは命を切るのと同じ意味だ。そこに丈夫咸興冷麺の醍醐味は、やはりはさみで切らずに食べるためにあることをいくつかの記事が記録されている。
労働新聞は本社記者のチャムグァンギを介して

、「食べて見るほどの開始と終了を知らないグクストバル続いて、お互いの顔を見合わせ笑いを爆発させた」と伝え、長い麺のために食べる楽しさも相当することを伝えた。「咸興新興管珍味-ジャガイモノンマ麺」、聯合ニュース、1999年5月18日

、一度口対面中途放棄とは難しいもの。して冷麺の3分1は、胃の中に、3分の1は、口の中に、そして残りの3分の1は、ボウルの中に残る。修復後だった。ナイロンが盛ん流行だった時のことだが、咸興冷麺を「ナイロン冷麺」としたことがあった。それだけ腰が強いという意味である。日本の愛好家は、朝起きて、お互いの下着を変えて着る癖があると聞いた。咸興の愛好家は、ボウルの冷麺を一緒に食べる。両側から食べて入るみると、最終的にどのような現象が起こるのかは、それぞれの想像に委ねることにする。手光成、「朝鮮日報」1989年7月4日

ハムフンシク冷麺のメッカ五壮洞

ソウルには数多くの冷麺と冷麺家ている。スープとそば面が調和をなす評価フォーム冷麺は、19世紀末からソウルで流行したので避難者が開業した平壌冷麺の家は比較的容易にソウルに根を下すことができた。しかし、ハムフンシク冷麺は少し異なっている。

ソウルの若者たちが好きな変形された形の冷麺は、通常ビビン冷麺の形態を帯びている。サツマイモ澱粉と小麦粉が混ざった変形したハムフンシク冷麺が大勢を成している。
避難出身者が主に運営していたハムフンシク冷麺のメッカであった五壮洞には、全盛期の頃、20カ所が超えていた咸興冷麺家今3ヶ所だけ残っている。鍾路4価の「あばた冷麺」と明洞の「咸興ミョンオク」程度が北朝鮮のハムフンシク冷麺とはかなりギャップがありますがそれさえも基本的な形を維持しかろうじて定石を続けている。
清渓川で退渓路の間に位置し、五壮洞今後長い間、ソウル庶民の食べ物基盤であった中部市場が位置している。ここで商人の多くは、咸鏡道出身である。南大門市場が平安道出身の基盤となったのと同じ理由からだ。中部市場と五壮洞は平安道出身の非して数が少ない咸鏡道の人々の生活の場であった。だから五壮洞にする興冷麺家に入ったのは自然なことであった。初期咸興冷麺は「口の中がヒリヒリするほど辛かった」というのが、多くの人々の話だ。しかし、人々の味覚がそれを変えた。辛さに加えて冷麺「今年」麺にも、たれも残っていない入るのが「ヒャング汚いごま油」だった。ところが、そのさえも、最近はちゃんと味見が容易ではない。

咸興冷麺の特徴は、麺に来るが強くてオドルオドルしたことにある。今年は質長ければ長いほどモチット飛び出ることなくジョルギトジョルギトほどの腕前が良いだろう。だから咸興冷麺はシプウムこと醍醐味が出る。
咸興冷麺はマスタードとダデギ味付けにごま油を添えて冷や汗が湧いせる、ホックホック舌をドゥルようにひりひりに食べなければ本来の味である。あっさりとしたコク、これは定められたし、愚直して強靭でありながら素朴なグァンブクな關北人の気質と似た味というか。咸興冷麺| 咸鏡道おそらくこれらの丈夫な生活の味イ・ジョンホ、「文化財指定される郷土料理3？咸興冷麺」、「朝鮮日報」1978年4月20日

辛さより辛に、そこに戻って甘酸っぱくに少しずつ変わって行った味の変化は、 60年を超えてながら、最初の食事とは非常に変わった。モレル冷麺も明洞の咸興ミョンオクも大きく変わらない。伝統がある良いわけではない。食材が変化し、人々の食性と味覚が変わるので、変化は当然である。しかし、その姿のままおりてもらいたいものもある。丈夫な麺と甘辛い味付けの咸興冷麺を食べながらしきりに昔を思い出す。

http://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=4480848&memberNo=3126716

コラボバクジョンベの食品強酸

平壌冷麺1 - 平壌冷麺の誕生とソウルの平壌冷麺

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.06.03。11:41109,828読む

冷たいスープ、スムスムた麺、ゴンゴンした大根とゆで卵の半分。一見すると単純に見える冷麺は氷の下の深いホストムルように多くの理由を含んでいる。一度抜けば毛出難しいが、味の世界は、多くの話を作ってきた。
ソウルの数多くの平壌冷麺名家が北朝鮮出身の避難者によって運営されるため、その歴史を6.25戦争以降と考えている人が多い。しかし、1920年代にも、ソウルには、多くの坪フォーム冷麺家営業をしていた。

のかミョンオクの洗練された麺と甘みがかった唐辛子の粉有名

避難中心に始まったソウル平壌冷麺

ウレオクがある乙支路道に沿って、平壌冷麺の名家が並んでいる。乙支路6がで奨忠洞方面への道には、「議政府平壌ミョンオク」があり、乙支路4がで退渓路東国大学方面へ行く道には、「筆洞ミョンオク」が、乙支路3価の工具商店街の入口には、「乙支ミョンオク」がある。「議政府平壌ミョンオク」、「筆洞ミョンオク」、「乙支ミョンオク」、「新沙洞平壌ミョンオク」は、すべて同じ家の人々が運営する冷麺家である。乙支路で視聴方面にもう少し進むと、トンチミ汁で有名な「ナムポミョンオク」があり、視聴裏側には「江西ミョンオク」が位置している。
 
ナムポミョン玉トンチミ平壌冷麺のスープは様々ですが、元の北朝鮮ではトンチミ汁が最も普及しているだった。

その向こう南大門市場の中には粗悪な平壌冷麺家」部員ミョンオク」がある。ソウルはもちろん、全国的な名声を博している平壌冷麺の名家が市役所で東大門に続く道に位置しているのだ。共通する特徴は、すべて北朝鮮出身が運営するという点である。
なぜ解放以前から武橋洞一帯で永登浦に至るまで集中していた、韓国人によって運営されている平壌冷麺家はすべて消えたのだろうか？ なぜ北朝鮮出身が運営する平壌冷麺家だけがソウルの人々の味覚を捕らえたのだろう？この奇妙な現象の中心には、戦争が位置している。

部員ミョンオクの豚スープ冷麺

ソウルの平壌冷麺は平安人々が作り出した食べ物システムだ。 

そばで作った冷麺の伝統が長い間存在していたソウルで評価フォーム冷麺はそう見知らぬ食べ物ではなかった。むしろそば式麺の本場である平壌の冷麺職人がソウルに定着しつつ、避難を中心に始まったソウルの平壌冷麺文化はソウルの人たちにも支持される食品になる。

調味料の革命、味の素の登場

日が暑くなると作りにくく、味はさらにない私はトンチミやトンチミ汁の代わりに肉のスープ、水のように、夏のスープの味を解決してくれるの選択肢が1910年代に登場する。まさに「味の素」味の素の出現である。1907年5番目の味覚に認められるようにされた味の素は日本人池田菊名に池田菊苗、1864〜1936博士によって発明された。コクを出すグルタミン酸ソーダを主成分としたが、化学調味料は、1909年から本格的に販売される開始する、「理想的な調味料、シクロ系の大革命」というスローガンが言ってたように巨大な反響を起こす。1909年5月、日本の「東京日日新聞」に広告が出た時、注文が殺到した、以後、朝鮮でもおいしさの秘密を秘めた最高の調味料として人気を得る。1910 年末にはソウルの使わモットー店、釜山の福映像会が特約店になって韓半島で本格的に売り出されている。味の素は、特にスープの食品に効果があった。どのスープもこの調味料が入ると良い味を出した。

1930年代の新聞に掲載された味の素の冷麺関連する広告

ソルロンタン家や冷麺家では、魔法の調味料であった。多くの肉を生彩スープの味がしっかりのに、味の素は微量でもその味を出したのだ。原料費と人件費の削減、時間の節約を持ってきて、当時最も普及しているだったソルロンタン家と冷麺家は積極的に使用した。特にトンチミを味わいにくい夏場に肉スープを作って冷麺スープで売っていたレストランは、拒否することができない現実的な選択であった。ソウル大学社会学科ジョングンシク教授の「味の帝国、広告、植民地的遺産」という論文には、当時の平壌の冷麺家味の素を非常に多く使用したことを知ることができる資料が記載されている。1951年味の素社から発刊された「味の素歴史社」には、「平壌では冷麺家32の場所に面ミフェ麵味會を結成し、これを基点に、各都市で、大文字冷麺家縛っ味の素回を作った。1936年に至って、第2京仁味の素回、咸鏡味の素回、1937年にはファンピョン、釜山、平壌味の素会などの小売会も結成された"と記載されている。1937年には元山面ミフェ7人、仁川面ミフェ5人なども結成され、全国的に幅広く冷麺に味の素が使用されていることがわかる。

平安道冷麺の本質を貫く丁若鏞の時したことが

、韓国で冷麺冷麵という言葉は朝鮮中期の文人張裕張維、1587〜1638 の文集「谷家」谿谷集、1643 に掲載された「紫スープに冷麺をしないで食べ」紫漿冷麵という時に初めて登場する。

谷家に掲載された冷麺

しかし、ここに登場する冷麺が、今の平フォーム冷面を指すのかは明確ではない。「冷麺」は、冷たく冷やされた面という言葉、中国、日本、韓国で広く使用されているからである。
食べ物に関して多くの記事を残した実学者丁若鏞は冷麺にも例外なく文を残した。「いたずらソフン都護府社イムグン星雲にあげる贈瑞興都護林君性運、それスアン軍需としてくれる海州に来て告示管考試官をして帰って行くべき」という長いタイトルの時だ。

シー入って図書館にした者されることに目たまる/二重記章ふんわりとした毛布でゲストをつかむ置いては、/たて形の鍋にノロ肉鍋で/大根キムチ冷麺に加えソンチェ和え物添えるあなたの

この時には平安道冷麺の姿を見せる重要な手がかりがいくつかの詩に登場する。彼らは酒と冷麺を食べたところは、西、すなわち北朝鮮の黄海側に対応する平安と黄海道、その中でも、黄海道てあった。10月旧暦基準なので、今でみると、11月、雪が降って、冬が始まると、人々が集まってばかりの形の鍋にノロ肉鍋を添える。新鮮な形の鍋は、全粒粉ツーか神仙炉である。ヤギの中で最もおいしいノロ肉をスライスされて食べる姿は平壌冷麺家であれば該当しないオブク皿を連想させる。全粒諸島神仙炉やオブクトレイやすべてのスープに、様々な肉や野菜を入れて食べるの飲み会の食品の代名詞であった。鍋を食べてお酒を添えだったが自明である。

冷麺が登場する多産丁若鏞の時

北朝鮮地域では、主に焼酎を飲んだ。記章外に雪が降って、炭火で熱した鍋では、ノロ肉がスープの中で熟して、ほろ酔い取っ士たちの数がきつい焼酎を飲んだ後、麺を食べることは図書館の自然な食文化であった。肉と焼酎で熱くなった体と心をトンチミ汁にのみ冷たいそばに癒し面酒は通常壊し再び平常心を見つけ士に戻る。「船主背面」、「オブクトレイ」、「トンチミ汁に万坪フォーム冷麺」のような評価フォーム冷麺文化がこの時に一側にそのまま溶け込んでいる。

王道庶民たちも皆冷麺を楽しんだ記録

1849 年に書かれたものと推定される歳時風俗家である紅石模擬「東国歳時記」には、次のような一節が出てくる。

そばを大根キムチ、白菜キムチの汁にはなく、豚肉と混ぜたものを冷という。また、いくつかの野菜、梨、夜、牛肉、豚肉、Sunの、油、醤油を麺と混ぜてビビンこと」ゴルドンミョン」と呼ぶ。関西地方の冷麺が一番味がある。

関西關西は平安道地域をいう。地域はもちろん、内容もここ凍結急冷麺は明らかに評価フォームを指す。ゴルドンミョンという表現も出てくる、咸鏡道式ビビン冷麺の原型となる冷麺に考えることもできる。
有マンゴン柳晩恭、1793〜？このソウルの風俗を記録した「歳時の豊か」歲時風謠、1843という詩集にも冷麺が登場する。
冷麺家とタンバン湯飯、ジャングクバプ家が道端で権威を保持している、争っ語入ろうと人々がまるで権威ゴールのようにしいべきである。
1920 年代の関連記事を見ると、冷麺家クッパを売ったりしたという事実を知ることができる。19世紀末からソウルには結構だとすべきレストランが営業をしていた、タンバン家と冷麺家たちも多かった。すべての夏には涼しい冷麺を、冬には暖かいタンバンを売った。

臨む筆記に記録された順調賃金の冷麺話

朝鮮末期のタトゥーの理由ウォン李裕元、1814〜88が、中国と朝鮮のものについて記録した「臨む筆記」林下筆記、1871、「チュンミョン日射」春明逸史編には順調賃金の冷麺話が出てくる。側近臣下の例

初年にのどかな夜であればスンミョ純廟、順調には毎回グンジク軍職とソンジョングァン宣傳官を呼んで一緒に月を鑑賞したりされました。ある日の夜グンジクに命じてドアの隙間に面麵を買ってくるようにして至るを、「君たちと一緒に冷麺を食べたい」言われた。一人が自ら豚肉を買ってきたので上の賃金がどこに使おうと買ったのかと尋ねると、冷麺に入れるようにしたいと答えました、賞の応答をしていなかった。冷麺を分けて与えるとき、豚肉を買った者だけはさておき与えない範囲を、「彼は別に食べるものがあるだろう」言われた。このことは、側近体侍臣がいかにも例として使うことのできることである。

王が豚肉を買ってきた者の時期して冷麺を与えていないことはないかという疑いもするが順調初年は1800年に彼の年齢11歳の時だったことを考慮すれば、この記事は、事実を信じるは難しい。とにかくこの本が書かれた1871年ごろには、冷麺がソウルでも非常に普遍化された外食だったことを知ることができる。

英祖や正祖、従順賃金も冷麺を召し上がっことが知られているが、高宗の冷麺愛は朝鮮のどの王よりも強かった。1900年から1906年の間に、高宗の誕生日に上げられた食品の記録である「食勃起」飮食件記には、株式に冷麺が抜けなかった。
高宗が好んで食べた冷麺に関する話は、特にハーレムや宮女たちの口述にたくさん出てくる。後宮だった三軸ごとに尚宮キム氏三祝堂尙宮金氏、1890〜1972年には「高宗がお気に入りお召し上がりいた冷麺は船をたくさん入れて漬けたドンチミトグクが特徴であり、飾りでは偏肉、船、松の実を上にいっぱい上書き装飾しており、その味はさっぱりとしてつけて涼しくた"と伝えている。純正効果皇后尹氏を迎え入れたギムミョンギル尚宮が口述した「ナクソンジェ周辺」とは、本には、高宗がお気に入りお召し上がりいた冷麺をさらに詳細に描写している。冷麺の飾るのうち十十者偏肉をのせ、残りの空所には、船と松の実を覆われた姿だった。船はナイフソルジずスプーンで薄く浮いて三日月形にして麺全体の上にのせ飾りには、編肉松の実だけだった。スープはスープではなく、トンチミに船をたくさん入れて漬けたもので、とても甘くて冷たいキムチの汁を注いで出した。
高宗が好んで食べた冷麺は「倍トンチミ冷麺」または「高宗冷麺」と呼ばリーはレシピなった。

1873 年フェシ會試でマナーをした慶北醴泉の青年士バクジュの朴周大は、試験が発表された2月21日から故郷に出発する3月27日まで漢城での収入、支出を記録した「過剰に」科用下記という一種の家計簿を作成する。ここには、荘園発表当日にお酒値と冷麺値麵價で3戦ずつ支出した記録が残っている。バクジュ台の家は6台、120年に渡って作成した家計簿の「マクヨヅンピル」莫如鈍筆を残すほど几帳面な記録の一族であった「600年ソウル再発見」、「東亜日報」1993年4月1日からの抜粋整理。
19 世紀末の王室と官庁にボウルを納品していたかギュシク池圭植、1851〜？この20年間書いた「ハジェイル機」荷齋日記、1891〜1911も1895年4月12日、20日、24日相次いで冷麺を食べた記録がある。19世紀末冷麺はソウルで非常に一般的な外食だったので、普通の人誰でも簡単に使用食べることができる。

ハジェイル期には冷麺を買って食べた記録が大勢出てくる

「冷麺は、高度な食べ物はありますか庶民料理か」についての話が多いが、冷麺は王のための最高級のレシピで庶民が楽しんでいた簡単なレシピまで幅広い多様性を備えた当代最高の外食の一つであった。

ソウル平壌冷麺の開始、危機と復活

ソウルは平壌とは異なり、夏場に冷麺をたくさん食べた。冷麺鉄開始されると、ソウルの冷麺家は冷麺の麺のような形の白い紙を店の入り口につけた。「レンミョン家の広告するひい足すでに春風にぐらぐら捨て」「東亜日報」1921年4月20面冷麺鉄帰ってきたのだ。

冷麺家の行くよ足は麺の象徴

今の豆グクストジプが、通常、4月から10月までの暑い夏のみ営業しているよう当時ソウルでも冷麺家は暑い季節にのみ営業したことを知ることができる。
「アスファルトを暖め、暑い空気」が空に飛んで上がって「冷麺家軒先に付いた「旗とかき氷店の氷旗が揺れるとき、夏はピークを迎えて、人々は冷麺を食べた。記録に残っている冷麺家みると、武橋洞の「ヒェチョンヒスイ」、貫鉄洞の「平壌ルー」などが有名だったことを知ることができる。永登浦と鍾路一帯はもちろん「西大門ないどの冷麺家の部屋に「立って冷麺を食べるほど冷麺は、ソウル全域で楽しんで食べた食事であった。

冬の冷麺店はソルロンタンを売った。ソルロンタン家たちも夏には冷麺を売った。当時、冷麺は、ソウル中心部だけでなく、永登浦と仁川でも脚光を浴びた大衆料理であった。
今のように砂鉄営業に変わったのは、6.25 戦争以来、四季折々の冷麺を食べる北朝鮮避難が大挙ソウルに定着してからであった。一方、ソウルの平壌冷麺家は平壌から来た冷麺本家に味も、避難民たちの待ち合わせ場所としてもミリになった。

ところが、ソウルに定着した北朝鮮の避難民の冷麺家たちも、1960年代半ば大きく萎縮される。当時繰り返さコレラの発生のためだった。豚肉や牛肉のスープがコレラ拡散に関連ある政府の判断が下されながら、夏の冷麺家営業停止という極端な措置が断行された。このような状況の中で、ウレオクを除く、現在ソウルの有名平壌冷麺家復活することになったきっかけは、1970年代初めに開かれた南北赤十字会談の影響が大きかった。1972年8月30日に行われた南北赤十字本会談を前後新聞や放送は、北朝鮮関連の記事を洪水のようにあふれ出した。この多数の記事には、避難者の話が多かった。統一はすぐに来るようだった人々は、北朝鮮の食糧にも関心を持ち始めた。1970年代には、「乙密台」、「議政府平壌ミョンオク」、「乙支面翡翠」が、1980年代には「奨忠洞平壌ミョンオク」が営業を開始し、ソウルの平壌冷麺は新たな全盛期を謳歌することになる。

ウレオクの濃いスープ冷麺

新しいソウル平壌冷麺の時代

悲しみと望郷の食品だったソウルの平壌冷麺は、現在の味と質で勝負する、新しい局面に入った。そう平壌の平壌冷麺とソウルの平壌冷麺の間には、今、長い年月の間隙よりも加えた避難民の痛みが置かれている。味は、人々が生まれ育った地で誕生し、完成され、新しい環境の下進化する。10余年前までのお年寄りたちが席をメールだった平壌冷麺家、最近では若者が多く出入りしている。大人世代以降の若い世代のお客さんが果たしてか心配していた平壌冷麺店主も安堵のため息を吐き出すている。今、ソウルの平壌冷麺は、ソウル式平壌冷麺と呼んでもされていないか、慎重な想像をしてみる。

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コラボバクジョンベの食品強酸

コングクス、真の夏の食べ物2 - 全国コングクス名家

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.05.29。13:4336,161読む

ソウルのコングクス名家

ソウルを代表するコングクス名家「真珠会館」

ソウル市庁裏側にある「真珠会館」は、コングクスを話すときには欠かせないところである。汝矣島の「真珠家」もその兄弟がいるレストランだ味と形が真珠会館とほぼ同じである。4月にならなければ真珠会館のコングクスを味わうことができ、10月が経過すると、6ヶ月を待たなければなら豆乳の生臭い匂いを再取ることができる。

真珠会館外観

サムスン本館裏低い丘の上にある真珠会館はコングクス鉄と、250席を超える桁が満席になって昼休み時は並んで待たなければならない。ただし不便を甘受しても、この家コングクスは食べ価値がある。
江原道で契約栽培された王子黃太で作られた豆乳は、土地のオーラに似て黄色静かである。豆乳というよりコングズックという言葉がよく似合う程度にどろどろである。飲んでみるととろみよりは涼しさが先に感じられる。所有者がコングクよりも心血を注いで作る麺は、豆乳だけ訴えている。麺が黄色い理由は、小麦粉にきな粉、ジャガイモ粉を混ぜて練ることからだそうだ。最近コングクに多く入れるピーナッツ粉のような材料は、混合ず、味が断線的深い。

コングクスについ出てくるおかずはキムチ一つだ。湖南省の大豆グクストジプに行けば基本的なソースのように出てくる砂糖や、慶尚道豆グクストジプでよく見られる塩も、ここでは完全に見られない。コングクにすでに塩味をしておいて微細しかし、塩味が感じられる。
 
材料自体で勝負するソウルの豆グクストジプの

ソウルでの豆の話をするときに欠かせない主役級のレストランは、泰陵入口駅北サポートの背後にある「第一コンジプ」である。一番コンジプはコングクスはもちろん、チョングッチャンのような豆腐の材料の食品は、ほとんどすべて扱う豆腐専門食堂である。

透明なガラスもてなしに黄色がかすかに漂うコングクスたボウルが出てくる。きゅうり数点と若干のゴマが有名のすべてだ。緑の面が時々混ざった白色の薄い麺が深く染み出コンムルの中で音もなく、その姿を現す。スープを一口飲む。きれいだが濃い。先ほど着替え出してあることを豆が作り出す大きな気泡がまだ息をスィドゥト前後移動して通う。一晩水に呼ばれた毎朝電気製粉に乗り換えた豆だけで味を出すというコンムルで香ばしい後味が強く出る。ピーナッツが入る私の味なのに豆だけでこの味を出したんだ。

忠清北道忠州ソテミョン清算農協から取得したベクテがその主人公だが、香ばしくて濃い味が麺に付着面を食べるたびに、口の中で香ばしい味の世界を演出する。コンムルの温度が他の所に比べて高く、香りと味が強く感じられる。酒やワインやビールなどの発酵酒も低すぎる温度では、香りと味をしっかりと感じることができない。コングクスを食べるを通して香りと味が麺とスープで広がって出て鼻と舌を刺激する。ソウルのコングクス店は、材料自体で勝負する傾向が強い。

全羅道のコングクス名家の

「グムアムそば」で全州コングクスの真価を

コングクスを最も好んで食べる人は、おそらく湖南省の人々である。慶尚道が冷たい面の代名詞押すとを好む場合全羅道はコンムルにない食べるコングクスを好む。ミルミョンが釜山を中心にレースと金海程度まで食べ物文化圏を形成したのに対し、全羅道のコングクスは前週から光州、木浦に至る全羅南道全地域で広く親しまれている。

グムアムそばのそばコングクス白と黒のコントラストが強い

全州のコングクス専門店は、蕎麦という和風そば面の名前をただお店が有毒多い。グムアムドンにある「グムアムそば」は、その中でも最も多くの愛を受けている家の中の一つだ。有名に比べてみすぼらしい店の入り口には、「そばコングクス・冷麺専門」という看板がついている。冷たく食べる面の代表選手たちが一堂に集まっているわけである。
コングクスが出てくる。白いコンムルに黒そば、まるで白黒写真を見るような強烈な明るさのコントラストが印象的である。スープをが指す。香ばしい味が強い。大豆に加えて、ピーナッツなどがたくさん入っている。そして、塩味が感じられる。

そこに白いスープの上茶色黒糖がいくつかのスプーン乗っている。ご注文の際、砂糖を抜いてもらう言わなければそう出てくる。すでに入っ砂糖も足りなくて黒砂糖がソースのようにテーブルの上に置かれている。コンムルは取り付けたり織強い南道の味をつける。

黒糖を他の食べることもある

全州コングクスの共通の特徴は、スープよりも麺にある。すなわち、一様にそば面そば面を使用する。ソバの含有量はどのくらいならないが、そば痂皮や乗せた麦で色を出した普及しているそば面である。そばだが、実際には、小麦粉がはるかにたくさん入った場合はあるが、全州の人々は、この面を本当に好きだ。麺自体も甘みが強く滲み出てくる。甘みが強い麺にしか豆乳とコングクスを食べたので、かき氷が浮上した。冷たい性質のそばと豆、そこに強い甘みが加わったコングクスを食べ全州人々は夏を飛ぶ。
 
そばコングクスは韓国のスープ文化と日本式つゆ文化の結合

グムアムそばを出て、全州の南部市場に行った。そばコングクスの援助」珍味家」がある。全州には夜食の最強者「珍味家」もありますが、名前だけのようで、メニューには全く別のレストランである。

午後3詩人もかなり広いレストランには、空席がほとんどない。コンムルにきな粉を入れたスープは濃厚で甘い。麺はやはりそば面である。コングクスとともにつゆスープに巻いて売るそばもの人々が多く訪れるのメニューだ。
珍味家の創業者は、南部市場で店を開いた。最初はそばとつゆを別々に売る日本式に商売を始めたが、人が多く集まってあげよう、時間を節約するために、つゆスープにそばをしないで販売して前週だけの独特の食文化を誕生させた。そこに全羅道に広く広がったコンムル文化が結合されて蕎麦コングクスという独特の食文化が作られた。

料理家と一緒に1955年に創業されたことが知られた「ソウルそば」もその劣らず有名である。両方の家の成功は、ジーンアドレス望む独特の食文化を作り出した。しかし、真珠そばとコンムル麺ではなく、冷笑バー指す。つゆスープにそばをしないで韓国に変形させたそば文化の突然変異である。これは韓国式スープ文化と日本式つゆ文化が結合された形だ。珍味家でいわしのスープに基本的な味をつけたつゆは、日本のつゆとは内容が全く異なっている。私たちが好んで食べる手打ちうどんやごちそう麺のスープに近い。面を食べるときに使用する韓国式スープに和風そば面が結合された形態が、味は大丈夫。

そばが皮肉バー

今回は、最近冷笑著しくマニア層を抱える「そばに」というレストランで冷笑バー味わう。メニューには、それだけでそばと書かれている冷笑バーはいわしを基本にしたが、日本の食品の特徴がそのまま生きている、甘さがたくさん加味されたスープがそれなりの個性を持っている。醤油と砂糖で乾燥したがたがたして冷たいスープに、直接練って作った麺も安定であり、ジョルギトである。
日本の食文化が食に関するした新しいチャレンジ精神に満ちた全州の人々の頭と指先を経て、新たな食文化で誕生したものである。冷笑バー、そばコングクスは全州を超え益山まで根を下ろした。江原道のマッククスとソウルの平壌冷麺に匹敵する、そばを利用したもう一つの涼しい面の文化が今では世界の外に出ている。

コンマトで勝負する「大成コンムル」

光州には全国的に名前がジャジャハンコングクス店である「大成コンムル」がある。全羅道では、豆乳をコンムルに呼ぶ。光州と木浦の有名なコンムル専門店は、お店の名前に通常コンムルという名前を付ける。光州のギェリムドンは商圏がほとんど形成されない近所だ。お店もほとんどない、ここは、しかし大成コンムルので、夏であれば、人々の車両に賑わう。

このプラカードがかかるコンムルのシーズンが始まる

4月にドアを開けて、10月に閉鎖さ大成コンムルは開く日と終了日が決まっていない。大きなステンレス製のボウルに白面とライトグレーが若干感度はスープ、砂糖大さじ半分が乗って出てくる。
真珠会館の濃いコンムルより汁が少ないとろりが、豆を主に使用して微細なきな粉だけ入れて作ったコンムルは豆が付いている特有の訴え、豊かな味をつける。

所有者ジョングァンウン氏は、暇な時間には、お客様のコンムルを攪拌する。砂糖と微量の塩、きな粉を適切に混合する行き届いたサービスである。適切な食感を持つキムチもおいしい。コンムルはベクテ黄色い豆60％、ソリテ黒豆40％が混ざったスープである。黒豆は健康に良いという理由で人気が高まり、ゲストが強く要求したわけで、これまでベクテと一緒に使用していた青い豆の桁をソリテが受け継いだ。南道の豆まめの中には黒いコンムル麺を別にメニューに出す家が多い。しかし、大成コンムルは「メニューは、1つ」という哲学に、さまざまな種類の豆を混合ユニークな方法を利用してコンムルを作り出す。

とろりである全羅道言葉」ジンドムジンドムした「スープに氷をいくつか入れるとスープはもっと薄めて柔らかくなりのどごしがよい。ジョングァンウン氏はコンムルがひたすら濃い良いものではないと言う。彼はのどごしが良い状態の香ばしいコンムルが最高という哲学を持っている。豆だけで香ばしい風味を出すためには豆が良くなければして豆がたくさん入らなければなら。
大成コンムルは霊光郡グンナムミョンの豆を使用している。豆をお買い上げする人々と同行して、上級の判定を受けた豆を12月に一括で直接購入しても、1年を通して使う。ヘトコンあってこそ、よく生活打つ。1年が過ぎたゼリー豆は水分が抜け煮込む時間が長くなり、一定ではない。なめらかなベクテと、黒豆の表面に小麦の粉のような白いものが降ったソリテは最高の豆で打ってくれる。良い豆は洗ってみると、すぐにその違いを知っている。白い泡が非常に多くいるからである。豆ご飯のように、よく洗った後、よく煮込むことが味の核心である。よく煮出した豆であってこそ怪しいがない、豆特有の香ばしい味が強く放つためである。

大成コンムルは1974年に店を開き、1986年に今の建物を買って移動させとしたとしても欠かさずに豆を買って洗って生活妻語麺をしないでコンムル麺を売ってきた。さらに、庶民料理で考えて手頃な価格を固守している。5,000ウォンと価格が本当にありがたい。エアコンもないお店ですが、夏になると数百鉢を販売有名に、光州人はもちろん、「ユダルコンムル」で湖南省コンムルの盟主を自負している木浦人までやってきて、その味を互いに比較して見るとする。
湖南省のコングクススープは、ソウルに比べてそのように濃い方ではない。地域差というよりは店ごとの偏差に見ることがより適切である。前週に比べて砂糖の量は少なく、豆の産地が遠からずコンマトで勝負するのが大成コンムルの最大の特徴である。

少女の肌のように純粋な」ユダルコンムル」のコングクス

儒達山の裾の下木浦税務署前はやや煩雑な装いをした「ユダルコンムル」がある。
ここでは、豆まめには珍しく早朝6時30分からの営業を開始する。最近、いくつかの支店が生じユダルコンムルで長い間働いギムダルホ氏が立てた「ギムダルホユダルコンムル」まで生じ、木浦市内どこでもユダルコンムルの味を見ることができる。

レストラン一方はおかずでいっぱい満たされている。誰でも自由に持ってきて食べることができますが残せば罰金を支払わなければなら一種のビュッフェ式である。メインメニューのコンムルはこのごろ湖南省での黒豆の人気を反映するように黒豆コンムルと黄色の豆コンムルに分かれている。黄色い豆コンムルをさせておかずを選んで席に座っ君しばらくして面が見えないコンムルがステンレスボウルにいっぱい盛られて出てくる。

箸でコンムルを一度打つ者、他の家に比べて大幅に薄いごちそう麺麺が水面上に姿を現す。横に置かれた黒糖器は、ここが湖南コングクスの文化圏に属することを物語っている。その横に天日塩を炒め、塩も見える。他の地域のコングクスマニアのための配慮である。
コンムルを一口飲む。清潔できれいである。化粧気なしに輝く少女の肌のように純粋である。ジンがとろりするほどではない、濃度が明確な素顔だ。豆と水だけで作られたコンムルと薄い麺のみのコングクスたボウルをさっと空けた。おかずや麺は普通のこと、スープは純粋で非凡である。
 
慶尚道のコングクス名家の

白豆のスープと生麺の出会い、釜山「芳賀ワン」コングクス

釜山地下鉄2号線の終点長山駅は海雲台の端にある。駅で降り、5分ほど歩くと、人々にひしめく細やか同左在来市場が出てきて、もう少し行けばレストランの間に芳賀ウォンというコングクス専門店が出てくる。

コングクスをさせると、白菜キムチと大根キムチが出てきて、続いてコングクスが登場する。すっきり清潔用品類に似て味も洗練さドゥェダ。黄色い豆のオーラが漂う静かな豆のスープに白さが一段高くなった生麺が静かな瞑想の雰囲気をかもし出す。スープと面のみの対面である。
江原道で持って使うという黄色い豆だけを人生の妻は少しの塩をしたコンムルはよくガルリョソ滑らかで、豆をたくさん書いて濃い。面は、一見すると亀浦麺中綿だが、直接こねて作った生麺である。豆のスープを簡単に受け入れる生麺は通常のスープと一体を成す。

面とスープのブレンドは、口から豆の味とジョルギトした小麦粉面の聖餐を吟味させてくれる。たまに添える甘くてスパイシーなキムチの余韻も芳賀ウォンコングクスのレベルを高める。素晴らしい料理一つが与える感動が長く残る。
 
大邱を代表する「チルソンドンハルメコングクス」

釜山に加え面の都市と呼ばれる大邱と対戦も有名なコングクスお店がある。大邱を代表するコングクス店に「名前のないチルソンドンハルメコングクス」を欠かすことができない。

この家の特徴は、お店の名前に既に示されている。「名前のない」という言葉は、1970年チルソンドンの七星市場で看板もなく、コングクスを売っていた時代の痕跡である。名前なかったしを解くかのように今は「名前のないチルソンドンハルメコングクス」という長い名前がついた。そして、名前が必要なほど有名なると店を今のチムサン2棟の足先に移動し、昔のお店の場所である「チルソンドン」という名前を付けた。「ハルメ」は、創業者の祖母を言って、「コングクス」は、昔から今まで一様に売る唯一のメニューを強調する。お店の長い名前にその歴史そっくりにじみ出るこの家は、大邱人なら知らない人がいない。
メニューは、コングクス一つだだけさせればよい。ただし、ここのコングクスは天候に応じて少しずつ温度が違うだ。真夏ではない場合には、コングクスを少しぬるく出すことが特である。事前に言わないと、自分が希望するコングクスを食べることができない。冷たいコングクスを必要に応じて必ずご注文前に予め話をしなければならない。コングクスのように出てきたおかずが特異である。玉ねぎと青唐辛子とみそが前ブッダ。キムチはない。濃いコングクスはごまと金、カボチャが有名で乗っても来る。大邱の人が好んで食べるカルグクス有名がコングクスもそのまま適用された。黄色が漂う汁には、ゆで卵が緩んでいる。それでなのか、スープ自体が豆乳というよりはコングズックに近いほどどろどろである。そこにぬるくするまで、一般的に考えているクールなコングクスとは完全に異なっている。

 忠清道のカルグクス名家

シンプルで粗悪つ気品のある大田「大成コングクス」

歳月は本当に速い。1982年に創業した大田の「大成コングクス」がすでに34年の歴史を持つようになった。レストランや商店街があまりない大通りに広い駐車場がある大成コングクス前真夏の血の太陽を避けて中に入るとエアコンが先に汗を冷やしてくれる。
テーブルごとにオルガルイゴトジョルイキムチとハサミた袋が出てくる。コングクスを待ってはさみで小さなオルガルイキムチをままごと遊びように切る。テーブルの上に塩入れだけ置かれている。湖南省の擾乱た砂糖・塩・醤油・酢などの薬味を見て、塩だけ置かれたテーブルを見ると、地域に応じた食文化の違いを改めて大きく感じることができる。黄色のコンムルが印象的であり、強い食感を持った麺と、その上に分散させたゴマが完全有名が合わさってコングクスをなす。黄色コンムルに黄色面と黄色の有名。黄金のように輝くコングクスたボウルである。

スープをが指す。開運して涼しい。とろりしかし、のどごしも無理がないほど細かくひかれたコンムルは香ばしい後味を長く残す。大田周辺の城陽・金山・漣川・論山でお買い上げした国産大豆をミキサーにかけてたコンムルである。豆のスープを飲みながら大きな気泡は、少しずつおさまる。

面をコンムルに解放浸す。麺がプリプリである。強力粉を使用した場合、または、または面を少し少なめに茹でのかもしれない。強力な麺と柔らかいコンムル、たまに食べる淡々オルガルイキムチ。材料自体だけで勝負する粗悪な食べ物だがレベルが高い。塩だけで軽く味をしたことも科しずいい。素材の味を生かすのは良い食べ物、おいしい食べ物の出発点である

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コラボバクジョンベの食品強酸
コングクス、真の夏の食べ物 1コングクスの誕生

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.05.19。15:06159,967読む

夏には涼しいことを、冬には温かいものを食べることは普遍的に季節を私の方法である。韓国では夏の面識で冷麺が最も有名で、釜山のスライドさせるともよく知られている。ソウルでも古くからそば面の冷麺を食べてきたが、冷麺はどうしてもソウル以北の人々が好んで食べた冷たい面識あった。一方、ソウル以南の人々は豆を挽く除外された後、うどんを入れたコングクスを楽しんで食べた。

冷麺が冬に好んで食べる食べ物だったらコングクスは夏珍味であった。井戸やポンプに長くあげたクールな地下水に小麦麺を洗い流し、コンムルを作成し、お店で買ってきた氷を細かく割って入れて食べると蒸すような猛暑も一歩後ろに後退。今コングクスは、夏に食べる食べ物に固まっている。有名なコングクス専門店にさえ、冬には、コングクスを最初から売らない。売ろうとしても売れない。真夏の食べ物コングクスたボウルに夏が来て夏が行く。

1.コングクスは、いつから食べたのか？

豆は満州一帯と北朝鮮地域が原産だ。満州は今では、中国の土地だが、韓民族の基盤であった豆の起源である。すでに高句麗時代に」の章をよくする民族」で「三国志」「ちゃ同前」魏志東夷傳に登場するほど韓民族は、豆料理が上手な民族だった。ところが、豆に関する記録は多いいざコングクスに関する記録は、干ばつに豆ナドゥトイ尊い。

コングクスに関する記録は、せいぜい19世紀末著者不詳の「時の全書」是議全書に、「豆を水に呼ばれた後、軽く茹でておろし、塩で味をした後、小麦の麺をしないでケトグクように有名に載せて食べる" という詩で初めて登場する。以降コングクスの直接的な言及は部屋シンヨン方信榮、1890〜1977年の先生が1923年に発刊した「朝鮮料理製法」朝鮮料里製法に登場する。コングクス作り方で「小麦麺を作って器に盛り、豆乳を注ぎ上に置きなさい」という一節が出てくる。コングクに麺をしないで食べる食べ物が、夏であれば、全国どこでも誰でも食べていた食べ物であることを勘案すると、豆乳の記録が有毒少ないのがむしろ不思議なほどだ。

19世紀末に書かれたハングル調理書時の全書に登場する小麦の麺レシピ

コングクスの直接的な記録は少ないが、豆乳に関する記録は、古くから非常に多く存在している。中国はもちろん、韓国と日本の食文化に絶対的な影響を及ぼした「期待」禮記「月齢」月令の重仲夏：5月編を見ると、「夏には豆乳をたくさん食べる」という一節が出てくる。
「期待」「月齢」には、陰陽五行陰陽五行に立脚した食べ物の話が頻繁に出てくる、夏場に豆乳を食べたという記録は、中国をはじめとする北東アジアの食文化に大きな影響を与えた。今、北京を中心とした地域では、豆乳豆乳を朝食に好んで食べる。雲南省でも、朝にパンと豆乳を食べることは通常である。

ところで、面を好んで食べる中国でも冷たいうどんを豆乳にしないで食べる文化は珍しい方だ。日本も同じだ。食文化は、周辺国と共有することが一般的である現象であることを勘案すると、韓民族固有のコングクス文化は、特殊な状況に属する。
韓半島でコングクを食べたという記録は、文献的に高麗時代の1236年に編纂された「郷薬ググプバン」に初めて登場する。「喉の麻痺症状で突然話をすることができなくなったとき、大豆汁大豆汁を沸かしてくわえていなさい。」朝鮮時代にはヅジュプや豆乳のような言葉が、今のように明確にならなかった時でヅジュプと豆乳がホンジョンて使用された。豆腐を作る時にヅジュプ豆乳が必要であることを考えると、豆乳の歴史は、豆腐を食べる始めた時期と大きな差がないものと推定される。料理で食べるヅジュプに関しては、「増補山林経済」增補山林經濟、1766に「引張印章ご飯を作成するときにヅジュプを使用する」は、詩に初めて登場する。

増補山林経済

ヅジュプは飲み物の形でそのまま飲む方法と他の食品を入れて食べる二つの形態に発展することになる、ヅジュプを指す順韓国語の豆乳には、主に小麦粉面を入れて食べていたものと推定される。

2.「三頭回」の集まりを作ったソンホ利益の  豆愛

豆乳を話すときに欠かせない人物が十字星湖利益李瀷、1681〜1763である。「ソンホサソル」星湖僿說のような農耕関連の著書を書いた実学者利益は晩年にすべての活動を折って故郷に降りて農業を浮かべた。このごろ流行している帰農の先駆的事例を実践していた彼は豆を栽培した。彼の豆の愛はナムダルラソ豆こそ民に有益作物であることを本に書いて、自分が直接農業をして証明した。

彼は農業をながら晩年を過ごした山十字章では、1735年に三頭回三豆會という会が結成される。この集まりは、彼が農業た豆でコングズックともやし、味噌を作って、この3つの食べ物三豆だけを食べ、一日を楽しむ会だった。彼の家族と弟子たちの集まりに参加し素朴で実践的な彼の人生と哲学に賛同した。
利益が直接書いた「三頭フェシ書」三豆會詩序という時には、豆の彼の考えと世界の暖かい目が含まれている。
 
穀物の中で重要なのが、3つのがあるが、稲・麦・大豆で、その中でも豆がチョンハダ。しかし、空腹を救済するには豆だけのものはない。「春秋」春秋、5世紀初めに稲と麦がなければ、「ミンジ」憫之：心配する日とした霜が降りて豆が死ななければ「ヘンジ」幸之：幸いなことだとした。

ソンホサソルに登場する三頭回の内容

三頭回に出席した弟子イサムファン李森煥、1729〜1814は、「三頭回時」という時には、次のように豆の姿を描写している。

丸みを帯びた形状は、空の様子を備えており
黄色の色は、地の徳を備えたよ

豆は、最も庶民的な材料であった。朝鮮中期の資料によると、大豆の価格は、米に比べて何倍も安くした。庶民は安価な豆で味噌を作って醤油を懸念出して豆ご飯、もやしに豆乳を食べ生きてきた。

3.「クールで味の良い氷に 豆乳を飼料オ」

コングクスという言葉が20世紀以前の文献にはほとんど出てこないが、豆乳がコングクスを含む言葉で使われたことを推測することができる文がある。童話作家、エッセイストとして有名なジョプンヨン趙豊衍、1914〜91 先生は一世を風靡した食客にも定評のある方だった。食に関する多くの記事を残した、その中コングクスに関する文がある。

夏にはどのレストランを行ってもコングクスというメニューがある。この言葉は、セマルであり、あまりにもは豆乳である。私は少年時代には、大規模な大統領に豆を行った水を入れて氷を浮かべて「氷の豆乳よ。クールで味の良い氷の豆乳を飼料オ」でワゴンに乗せて路地を歩き回って通っている動産があった。これにより、アナクネがそれぞれのボウルを持って出てきた。長寿は神から半期と豆乳にうどんサリーを入れて豆のスープを注ぎ氷置いて作品を浮かべてくれる。それを食べる味とすぐに熱が入るように見えた。•「京郷新聞」1987年8月21日

今だ家ごとに冷蔵庫から氷を作って食べる時には、近所のたびに氷売る店があった。氷は、朝鮮時代の後半から庶民が夏場に食べることができる最高の贅沢グルメであった。冬の間凍っ平壌の大同江とソウル漢江の川は、川沿いの氷倉庫に保管されて、夏にはお店を介して販売された。
1930年代以前まで漢江の氷を売っていた朝鮮チョンヨンビン会社の規模はすばらしかった。冷蔵庫が登場する以前に日本人や韓国人たちは、氷を大衆的に消費された。ご飯を主食とする韓民族に、夏に食べる温かいご飯は食べることに負担食べ物だった。暑さのため口当たりが落ちれば暑いご飯は食べるのが難しくなる。クールなオーラの豆やそばこの夏特別な料理として登場したのは、このような理由からだ。だからポンプやキブルに長くあげたクールな地下水と豆を一緒に乗り換えた冷たい豆乳に氷をドンドン浮かべたコングクスが大衆の愛を受けられない理由がなかった。
   
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コラボバクジョンベの食品強酸

ユッケ4 ユッケの変身、ユッケビビンバ

FoodColumnistバクジョンベ
2016.04.21。17:17  13,998読む

パールユッケビビンバ

ビビンバを代表する都市で全羅道の全州がある場合は慶尚道に真珠がある。真珠市場の近くにある「天皇レストラン」と「第一食堂」は、全州を超え韓国のビビンバ文化を代表する。

真珠市場の近くにある「天皇レストラン」と「第一食堂」は、全州を超え韓国のビビンバ文化を代表する。韓国戦争以降に建てられた外観がユニークな「天皇レストラン」は、1927年に開始した老舗中の老舗である。古いですが、よく磨かれたテーブルは、古いが、毎日生まれ変わる天皇のレストランの歴史を象徴する。真鍮の器にビビンバのボウルが含まれて出てくる。茹でたり茹でたワラビ、大根、もやしなどのハーブとソクデギのりの和え物を細かく切っておいて、その上に赤いユッケと「飴コジャン」と呼ばれる独特のコチュジャンをのせた。ご飯に汁簡易少しされており、パイズリやすい。細かく切った有名、飾りとソースとご飯が一体のように混じって、簡単に越えて行く。不織布キムチとカクテギはゴンゴンした味を助ける。ユッケビビンバは欠かせない澄んだソンジトグクも古い食糧の気品を示す。ユッケとコチュジャンは真珠ビビンバを華やかにした。赤い花のような姿は、ファバン花飯そのものだ。ユッケのビリン味をつかむためにコチュジャンを入れたという主張もあるが、正確にはない。

咸平のユッケビビンバ

咸平のユッケビビンバは日本植民地時代から今まで有名になっ失っていない。」1938年10月4日東亜日報は「咸平焼酎にビビンバ>と面白い記事が載っている。

しばらく咸平に来て仕事を見て、午後に行く人がこぶの昼食を食べると、通常は万ヒットつなぐビビンバ家だから、そこに入って十午前桁のビビンバボウルに通常酒量を持つ場合は、焼酎二杯だけ飲むとすぐに首にノンギョてしまうこともあっガウルなサンドゥト深いマッイッヌンビビンバその香ばしくて香り私は焼酎、これら這わ咸平市場の日であれば外寸に住む方やグンウプにゲシンこれらの市場に来て、ビビンバに焼酎だけ食べていく例も少なくないし、... ... 。

ユッケビビンバは酒の肴でありご飯だった。済州島の豚麺が酒飲みのソクプル兼年長つまみとしての役割をするようなものです。5日には、一回帰ってくる市の日は、生活の空間であり、お祭りの時間だった。家では、食べる難​​しい牛肉とご飯を混ぜて焼酎一杯を添える食文化は特別である。

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コラボバクジョンベの食品強酸

ユッケ3 永川、ボンギェ、谷城のユッケ

FoodColumnistバクジョンベ
2016.04.21。15:31  5,629既読

ユッケ一つの全国的な名声を得た永川編隊長ユッケ

春の赤い黄土のようなソンホン光ユッケに緑のセリとネギがとうのように鮮明に咲く。美しく優雅である。皿から陽炎咲くようごま油のにおいが広がって出てくる。一口入れると柔らかい肉で甘みが深く染み出てくる。ごま油、ごま、にんにく、砂糖が作成されたすっきりとした甘さである。冷凍処理をしないし、肉は冷たさがほとんど感じられない。通常ユッケに多く使われる生卵も肉本来の味のために入れない。セリは香りと一緒に涼しさを加えてくれる。波ゲウンハムを後味に残す。

この家の科していない甘さのユッケの皿を食べてみるとおいしいという言葉が「甘い」という意味があることを実感することができる。おかずに出てきたネギボムドン和えも一様にダルミョンソ新鮮だ。入口の冷蔵庫に保管されている肉に色が違う。塊肉は赤黒い色なのですが長めに切っておいた肉は、春ピンクのスカートのような線ピンクである。屠畜場から取得した肉は、最初にゴムブルが時間の経過とともに色が明るくなって食感は柔らかくなり、味は深まる。

ボンギェのカクテギユッケ

ボンギェ焼肉村では、ユッケを掘る。ここでは、お尻の肉を用いたカクテギユッケを掘る。ヒップ歳は、他の生肉とは異なり、肉の香りがさらっとして所定の餅のようにジョルギトである。

レストランではほとんど売っていないアロン事態生肉は牛肉体の塩分が広まっていったのしたようにチャプジョルムし激食感が妙な調和を成す。大邱のムンチ瓦永川の編隊長ユッケとは、他の生肉の奇妙な食感と慇懃な香りがする。水素や去勢牛は臭いのために使用せず、牛だけ扱う。

薄くスライスユッケは出せない豊満な食感がカクテギユッケの利点である。直接漬けた2歳のコチュジャンとごま油を混ぜた章にユッケをつけて食べる。初期のレストランを主に利用していた人は、タクシー運転手であった。彼らは金がゆらゆらと私はカクテギユッケを熱狂的に好きだった。

元の牛は法的に屠殺した後、一日が過ぎた後搬出されるがダリトサルやさ粉砕などの特殊な部位は、当日に出荷が可能である。全羅道と慶尚道の生肉文化のための例外規定が生じたのだ。ユッケで食べる生肉は牛を屠殺した後、筋肉が固まっれる前屠殺後4〜6時間の肉を冷凍したり、冷凍していないまま流通することができる牛の前足とヒップ歳など、いくつかの部位である。

谷城の霜降りの生肉

海抜700mを超える谷城には蟾津江澄んだ水が流れて日較差が大きく、作物が多様で味がいい。日較差は、牛を飼育するのにも影響を与える。慶北畜産研究所がある領主や韓牛で有名な江原道横城のようなところも日較差が大きい。

谷城で光州に移る街角にあるオクグァミョンの「玉ハンオチョン」は大きく広い。牛を飼っていた主人が十数年前に始めた食堂は、谷城を超え光州と全羅南道一帯にもっぱらの評判である。韓牛牛だけを扱う精肉店のレストランである。人気のためにすぐに落ちて、午前のみ食べることができるトシサルやロースが最も多く売れ万韓牛を生で食べるの生肉も人気が多い。当日取った牛の尻肉と油が多くの固体大理石を生肉に売るのがこの家の特徴である。ごま油を軽く打ったおかげでヒップ歳はチャジゴ訴えている。薄く長くサン大理石生肉は香ばしい味と油性の味がほどよく出る。生肉を食べることへの負担感の人々は「センビ」（生肉ビビンバ）や「イクビ」（煮た肉をのせたビビンバ）を食べることもある。

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ユッケ2. 大邱のムンムンチギユッケ

FoodColumnistバクジョンベ
2016.04.21。15:11  7,124既読

大邱にはムンチギラン独特のユッケの文化がある。

鮮紅色のない粉砕で細長い多ラトゴ丈夫腱を除去することが最も大変だ。肉の腱をした今年一くる丁寧に除去する必要がばっさりばっさり切って出した純粋な赤身だけの味を 感じることができる。中間に何かかかるジョルギト距離食感は半減される。料理のようでもありません見える単純なことだが、団結チギ家の中でも名家が誕生するのはまさに良い肉を選ぶ能力と熟成過程、そしてシンプルで退屈な腱除去作業を経かによって分かれる。

大邱ムンチ機ごま油にニンニクと唐辛子粉を混ぜて作ったたれが防磁ようについて出てくる。

赤黒い肉の表面に腱を除去するのに、残りのカップスライスが栄光の傷のように刻まれている。脂がほとんどない小後ろ足部分のこと粉砕や牛の後ろ足の内側殺人境遇ゲト歳作るムンチ機素をとった後、数時間以内に受けて来て作る。

赤黒色は、時間が経過すると徐々に薄くなって硬直によって組織が硬くなる。だから、一日待ってのもの味付けをした後、ユッケにして売る。ユッケは調味料の生肉とも呼ばれている。慶尚道では、獲れたての牛肉を生肉と呼んで、一日以上経った肉を調味料と一緒に食べることをユッケと呼ぶ。牛は、死後硬直後に再硬直が解けて、タンパク質が分解されるときにコクが私成分であるイノシン酸が発生し、味が良くなる。

しかし、ムンチ機死後硬直が行われる前の牛を食べるのだ。ムンチギサルは大福のようにジョルギトして皿を逆さにも落ちませんが、噛めばサルカンながら肉がよくかみ砕かれる。

ムンチギジプは単なる生焼肉店ではない。生肉はもちろん、様々な料理を食べることができるのパブである。小後肢の内側の太もも殺人境遇ゲトサルが生肉で最もふさわしい部位であることを知ったアライグマのレストランで1960年代に始まった。

最初は今よりも厚く切った。宿泊客は、これを見て「団結チギ」すなわちばっさり切った肉と 呼んだ。ここにごま油・ニンニク・グラウンド唐辛子・朝鮮醤油を混ぜて出したソースが作られ、ムンチ基完成した。

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ユッケ1 ユッケの誕生

FoodColumnistバクジョンベ
2016.04.21。14:40  178,946読む

生で食べる牛肉は、甘い味である
内装はユクゴギの終着駅である。韓国人は、内装もますます食べる。元の牛の肉は脂よりも赤身の肉が多かった。お尻とその周辺の肉は脂がなく赤い。熟成させると深い味わいが出て獲れた魚を食べると柔らかく甘い味がする。

ユッケ（肉膾）の誕生

イスグァンが1614年に編纂した「ジボンユソリ」芝峰類說には「中国人は回を食べない。乾燥肉といっても、必ず身につけて食べて、韓国人が回を食べるのを見て笑う」と書かいる。

ユモンイン柳夢寅が建てた「歌謡講釈」於于野談には「中国の人が問い直すを「牛の胃袋肉やセンマイなどのどんな汚れを安価である。これ会をして食べるなんて、どうして、胃の中が快適だろうか？」と言った。また、肉を通しことを焼いて食べ、その血を吸うのを見て、それを奪って地面に叩きつけながら、「中国の人は、よく熟した肉でなければ食べない。これは野蛮人の食べ物である」と非難した。すると士は「回焼いた食品はすべて故人古人が好きだったのだ。レポートにも記録がたくさん見えますか、どうして責めることはできだろう？」と答えたという記録がある。16世紀にも今のようにセンマイや量を回路食べたことを知ることができる。

飲み会は、会から来た言葉だ

ソユグ1764〜1845は、「役員ビジネス書」林園經濟志「正ジョージ」鼎俎志で「肉をみじん切りを回と呼ぶ。会は「膾」とも呼ばれて「する」とも呼ばれている。（...）オセン魚生と陸生肉生の両方を回と呼ぶ」とした。ジョジェサム1808〜66は、「ソンナム雑誌」松南雜識でユクゴギで作成された回を「膾」、魚で作った回を「鱠」と書いた。膾者の前の月は月ではなく、肉肉を意味するモール。回會とは、「食べ物を食べようとボウルのそばに集まるシーン」を描いた文字だ。今の会食會食文化は、このように古いものである。回膾はみじん切りユクゴギを一点に入れ集めるという意味だ。

19世紀末にスイイン「時の全書」是議全書に初めてユッケが登場する。ユッケ肉膾は、脂肪のない薄い牛肉の肉を薄くスライスされて水に浸し血の気を抜いて細く軒を切る。波、ニンニクを固め胡椒・ごま塩・油・蜂蜜などを混ぜてよくこすり在庫ジャトガルをたくさん混ぜる。酢コチュジャンは唐辛子や蜂蜜を混ぜて食性に作る。清酒地方の料理を記録した「おかず等速」1913には、「ユッケは牛肉を良いものとするが、細かく細かく切り、良い酒に吸うセンチョンセンクル・コチュジャン・ごま油・胡椒を入れてイデすぐもん食べなさい」という一節が出てくる。ユッケビビンバに主に使用されてコチュジャンがユッケも使用されたことを知ることができる。

1945年以前のユッケは、主に「朝鮮無双新しき料理製法」のように、調味料で和え酢コチュジャンやジンジャン・ギョジャジャン・マスタード汁などつけて食べた。ユッケの最大の問題は、衛生だった。微生物の繁殖抑制には、ニンニクがかなりの効果があることが明らかになった。

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コラボバクジョンベの食品強酸

タコ4.石タコの主産地浦項九龍浦

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.04.08。15:272,192既読

ジョルギトた石タコの主産地九龍浦

早朝浦項市外バスターミナル前のバス停から九龍浦行きのバスに乗った。九龍浦はホミ岬や対歩兵、その反対側の楊浦へのバスの出発地である。対歩兵、ホミ岬で楊浦につながるその一帯は大韓民国タコの12％程度が、私はタコの海だ。九龍浦で楊浦行きのバスに乗った。30分を走ろう広い量浦項が出てくる。ムルムンあれ呼ばれるタコが最も多く取れるところである。水タコは小さな船ではなく、大きな船が海からキャッチ場合が多いので、そのような船を収容できる施設を備えた大きな港がタコ集散抗議の役割をする。

楊浦のタコをゆでる作業光景量浦項ウィパンジャン一方でワカメを蒸して乾燥作業の真っ最中である。楊浦は、水タコが最も多く取れるところである。浦項竹島市場には鯨肉を売る家も多く、市場裏側にはタコ煮込む家別にある。

楊浦は夏になると、深い海に移動する真のタコ石タコと、より深い海で一年中住んでいるタコ水タコを主にとる。水タコは、名前のように水が多くて生活したら水分が抜けて体が減る。そこに石タコに比べて塩味がたくさん出るのも特徴である。塩水をたくさん浮かべていたからである。

昼は近くの時間の港はがらんと空だった。澄んだ空と暖かいオーラ、時間が止まったような静寂が港を風景画の中の一場面のように感じられるようにする。騒ぎスロウォトウル朝の港の跡はウィパンジャンについた「タコ卸売」という看板だけ残っている。ウィパンジャン片側にワカメを蒸して乾燥作業が結構大規模に行われている。
楊浦からバスに乗って浦項竹島市場に向かう。慶尚道を代表する在来市場で遜色のないそこにはシーフードの市場が特に有名である。シーフード市場片側に殺し並んだ刺身には浦項の名物であるムルフェをどの家も売っている。暑く収録刺身を探している人は増える。浦項の人々は、ソウルに来て、一点ずつ大切に食べる会文化に驚いて、ソウルの人々は浦項に行って水にしないで飲むように食べる刺身の文化に驚く。回を冷水に入れてスパイシーな調味料と野菜を添えた後、すする飲む水刺身は漁師たちが船で食べた日は常識であった。外食業が発達し、特定の地域の日常食道特別な料理になって、人々の味覚を刺激する。
水刺身の向こう側の狭い路地には、鯨肉を売る家も並んでいる。クジラ獣肉は一皿万ウォンを受ける。ほとんどイルカので脂がちょっと科する。ミンククジラだけで一皿をさせると、3万ウォンを超える。ミンククジララヤ正しくクジラの味を楽しむことができる。鯨肉の皿を空にして、市場の中に入って行く初めてタコ販売店が現れる。生きているタコをたらいから取り出し人々に見せて再度入れを繰り返す。人々はタコ一匹買うのも来在庫離れ計る。

ミンククジラは、様々な部位がある。単純なイルカとは違いがたくさん出る。

第使用に書くタコの場合は、8本の足が完全に依存しなければなので商人は、まずお客様に用途を尋ねる。ただ食べるならば、足のないタコを少し安く買うことができる。数回の交渉の末買われたタコは、市場の裏側タコ煮込む家でサムギン後販売される。そこで商人三人休みなしタコを手入れして煮出す。竹島市場のタコは、浦項はもちろん、釜山と大邱、安東、永住など慶尚道全地域で売られていく。慶尚道でタコは深い根を下ろしている食品である。タコの需要は年々増えている。タウリンが多くの健康食品というイメージともっちりしておいしい食べ物という認識が広がった結果だ。

浦項竹島市場のタコ煮

ホミ岬はタコ足に似ている

次の日雨が降った。前日晴れた天気が大地をすぎ暖めせいだろうか？大地から蒸発した水蒸気が再び春雨になって下るは錯覚になるほどだ。雨と一緒に風も吹いた。浜から吹く東風である。東風は春の始まりを知らせる風である。浦項から九龍浦に、そして再び号ミゴトがあるの歩行バスに乗った。九龍浦邑内を脱してすぐバスは海を挟んで走る。小さな丘を上がると九龍浦邑内と東海が図のように平和繰り広げられる。赤灯台一つが海に向かって立っている。そして、その赤い灯台と向き合った海の中で黒っぽい礁の間に白い灯台がもう一つ立っている。海の特異な灯台だ。陸と海に2つの灯台があるのは、頻繁に事故からである。波が激しく、サンゴ礁が多く九龍浦沖は船には死の道である。陸に灯台かを立てたが、事故が減らなかったため、海のサンゴ礁の上に灯台をもう一つ立てたことである。
海岸線がまっすぐ東海で唯一海に向かってフカヒレのように飛び出してきたホミ岬は屈曲が多く、海の中に多数の岩を隠した経バーダダ。表から見ると、スベスベして見えるタコ足は、続きを見てみると、多くの吸盤により、曲線が充満である。ホミ岬はまさにそのようなタコ足に似ている。九龍浦でホミ岬と対歩兵項に行くラウンド道海岸線に似て小さな曲線の連続である。海と陸の境界も、通常は岩では行われている。

タコの産地として有名な九浦項カモメたちが先に満の船を調べてみる。

雨の午後の対歩兵項は閑散としている。風のため斜線に下る雨傘が色あせるほどの服を濡らす。緩い水協ウィパンジャンにタコ半ダース匹が生活ギョジンまま冷ましている。赤い石のタコ足の端にタコ体から流れた水分が取り除かぶら下がっている。タコ体で私を訴えると不織布の臭いが鼻先をくすぐる。数日戻って近づいてきたホミ岬タコ祭り準備フラグが雨に濡れて垂れている。九龍浦項に入ってくる漁船をカモメが最初に喜ぶ。

冬になるとグァメギが潮風に巻き込まれて春になるとタコがその場を占めている。

2008年に始まったホミ岬タコ祭りは、ここのタコの漁獲量を代弁する。2011年の国内ウィパン量10,421トンのうち、12％である1,242トンが浦項で捕えられた、対歩兵項のみ500トンのタコが逮捕された。特に対歩兵抗議タコはほとんどが真タコの中でも海岸磯で取れる石タコだ。ウィパンジャンの横にある海洋水産警察署の関係者によると、2012年にタコの漁獲量が昨年より多いということだ。

石タコ1号の「灯台刺身」

「灯台刺身」で石タコを食べるために入った。雨の平日の午後3時、レストランは暇である。おばさん二人レギュラーくちばしを持っている見知らぬこれ合う。716回競売人であり、仲買人会長を務めている夫と妻ソチュンオク氏が運営している刺身である。周辺で最も安くて美味しいタコ料理で有名な家である。入口に「石タコ1ホジプ」という看板が目立つ。石タコを地域で最初に売り出した店だからだ。

腰を据えて、2万ウォンの石タコ一匹をさせた。800gのタコがサクサクである。水族館から取り出し降りおこう床につく力が強力です。生きている石タコをナルネン手で内臓をか出して水で洗って手入れをする。火を入れ、塩だけで味をした水を、まず沸かした後、石タコを入れ、ふたを閉める。泡があふれ上がれば蓋を開けて泡を浸す。数分後、再び泡があふれ者タコを取り出して冷やす。暗褐色につやがジャルルしたタコの姿が王冠のように気品があふれる。おかずがドレスなって薄い茶色のタコのゆで水にパーマン添えスープが出てくる。澄んだ淡白である。形状を完全に備えた筒タコはゲストが直接カット食べる。薄い端からジョルギトした上部まで足一つで、様々な食感を味わうことができるのがタコ食べる楽しみである。

対歩兵項「灯台刺身」は、地域初の石タコを売り始めた。暗褐色につやがジャルルしたタコの姿が王冠のように気品があふれる。

足を切断食べる。怪しいもなく、塩味も珍しい滲んでいる適切な味わいである。コシのある食感が逸品である。ゆでタコをまっすぐ食べるためにも永住や安東のタコスクフェより弾力性が感じられる。水気が少ない石タコらしく皮と肉の境界が極微である。石のタコは小さい奴が大きいやつよりも柔らかい。3kg前後のもの深い味わいが出ながら、より粘る。このごろ社会が核家族化され2kg前後のタコが最も売れたという。石門あれは、この名前が食感とあまりにもよく似合う。ところが、コシが強いのであって硬いものではない。タコは、浅い海に住むほど味が良いというのが、東海岸の漁師たちの共通した意見である。

同志鉄タコは約ある

対歩兵項周辺の海は、サンゴ礁と磯が多い。水深1mの海中磯石タコがたくさんある。対歩兵では石門あれ呼ぶが公式名称はなぜタコだ。地域によってチャムムンあれ呼ぶこともある。深い水の中に住んでいる大きなタコと他の種である。南海岸に住んでいる石のタコは、東海岸のなぜタコの石のタコとは別の種類である。ここの人々は南海岸の石タコを「オ頭髪が」と呼ぶ。足が対歩兵項石タコよりも短い方なのに、一般的にタコが陸に出る器とは異なり、オドゥン足は短い足で歩くということだ。だからついた名前である。対歩兵抗議タコ漁は海岸沿いでは12月から翌年6、7月まで行われる。水温が20度程度上がる6、7月になると石のタコは、深い海に生息地を移す。20度の水温に生息するオドゥン足が対歩兵項の周りに表示されたら漁民は海岸の石タコ漁が終了したことを知らせる信号で受け入れる。オドゥン足は、ここから約タコに呼ばれ、干し柿やナツメを入れて煮て食べると中風の予防に効果があると信じている。しかし、ここにオドゥン足を専門的にとる船はない。主海女たちが4〜5m海の中の磯に生息するものを手でつかむ。オドゥン足を専門的にとらない理由は、温度に敏感ですぐ死ぬので商品価値が著しく低下するからである。20度以下の水温では、すぐに死ぬ。この地域で主に私は石タコのために水槽の温度を15度に合わせなければならのに、たまに釣れるオドゥン足のための別の施設を備えるには、打算が合わないからである。7月以降11月までのタコが深い海に移動すると、大きな船はタコを追って沖合いに出る。ソチュンオクさん家の中で運営する「チビ倍」と呼ばれる小さな船は、この期間には、操業を停止している。沿岸での操業は、主にクリールを利用してイワシを餌として使用する。イワシ臭いを引き受けた小さなタコがクリールに入ってきて、またより大きなタコがイワシやその小さなタコを食べるために入って来。通常、1日ほどで歩くクリールは私が良ければ数日置いておく祈りに、小さなタコを食べるために入ってきた大きなタコが取れる場合があるということだ。「タコはタコを最も好む」というのがソチュンオク氏の説明である。30年以上タコ漁と仲買人、11年の食堂運営をした夫婦は、タコを知らないものはない。陸に出てきたタコは、一匹ずつ、小さな網に入れて水槽に保管する。たまに誤って二匹を入れると強い奴が弱い奴を食う。タコは、他のタコや魚を食べるときに、内蔵から食べる習性がある。そこが最も柔らかく、致命的な部位であることを知っているのである。タコのヨンミンとは、ネット漁でも表れている。少しでも隙間がある古いネットでは絶対に取れない。隙間が一つもない、新しいネットのみ取れるということだ。同志鉄に私はタコを「約」と呼ぶほど、ここの人々は冬のタコを最高に打つ。石のタコは、15度以下の温度を好む。突然水が冷えると岩間から出ずにお腹がすいていれば、第脚を開け食べ略です。「タコ第脚破れて食べる」という言葉は、実際にタコの湿タコ| ソンビたちの愛を受けたごちそう料理の貴族性から出た言葉だ。石タコをとってみれば、足が短い人はすべて自分の足をちぎって食べたものである。タコの足は再び育つ。対歩兵項で獲れたタコは、浦項の竹島市場を介して、全国的に売れたり、現地で売れることもある。安東と大邱の人々が対歩兵抗議タコを最も多く消費する。大邱ではヨンポタンにタコの代わりに入れて食べるので、対歩兵項生きている石タコを主に活魚車買っていく。ゆでスクフェを食べる安東とは、他の消費形態を示す。

対歩兵抗議タコクリール

海に向かって深さ入ってきたホミ岬は三方を海に囲まれた特異な土地である。激4月の風は、ここの海を粗く作成海中をきれいにする。そのような海中岩間から石タコが住んでいる。こいつを一度味 沿岸でのタコ操業は、主にクリールを利用して、イワシを餌に使う。小さなタコがクリールに入ってくると、それを食べるために大きなタコが入ってきて入れることもある。雨雲にしかめ空のせいに闇が早く下した対歩兵項を残します。家ごとに点灯し、暗闇では、その光をさらに輝かせている。石のように固い石タコとズワイガニは純朴に生きていく、ここ漁民を豊かにしてくれる海の資源である。

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タコ3。永住と安東のタコの話

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.04.08。15:132,200既読

東海墨湖港から内陸永住に、タコスクフェの誕生

東海岸の蔚珍と盈徳は朝鮮時代の儒教の中心地領主・安東で最も近い港である。朝鮮時代を通して、ここの御物が行商人のハイカーに載って太白山脈を越えた。安東のガンゴドゥンオと永住のドーム斬りやタコのような独特の食文化は、このような環境で生まれた。ガンゴドゥンオは塩で味をして、サメ蒸したものを指すドーム斬りとタコは生活ギョジンままゴムベリョンや人の領のような険しい山道を越えた。歩いて丸一日か、一日半かかる道だった。漬けサバとドーム斬り、タコがこれまで自然に熟成がされて他の場所では見られない味を出すされたものである。

蔚珍でバスは深く澄んだフランス語から英語の谷を越える。蔚珍で永住までの直線距離で70km程度に過ぎないが、険しい山や谷を走るバスはなかなかスピードを出さない。そのおかげで、乗客はフランス語から英語谷の美しさを座って鑑賞する贅沢を享受。1時間半ほどを走ったバスが永住小学校の前に立っている。バスの運転手の息子と母の出会いを後にして道を渡る。
すぐに永住中央新市場が出てくる。入口に入るとすぐにタコ煮込む風景が足をキャッチします。永住はもちろん、慶北一帯で最も有名な「墨湖タコ家」である。大きな看板の下に置かれた大きなソトドゥルの中で延伸タコが生活打つ。

冷たい水が流れる水のボトルの中に華やかな花のようにサムギンタコが熟した体を冷やしている。

その後、冷たい水が流れる水のボトルの中にタコが華やかな花のように熟した体を冷やしている。祝日には、この家のタコを買うために長い行を立たなければならない。この家のおかげで市場のタコ煮込む家がいくつかの場所より生まれた。
1955年嶺東線が開通されると、墨湖タコ家の創業者イチュンジャ祖母は永住人々が好んで食べるタコを売るための市場の中に小さな屋台を出した。永住で一晩の列車に乗って墨湖に降りてタコを買って煮の後に再び戻ってくる疲れ長さでしたが、祖母は、その日を欠かさなかった。東海市墨湖港周辺の黒い石には国内唯一のタコ像が立っている。そこには由来が記されている。朝鮮中期」ほ場」という士が海から来た侵入者に引かれて行く死ぬのに、巨大なタコが現れ、侵入者を全滅させるさせた内容である。伝説の真偽ではなく、墨湖が長くタコの産地だったことを推測することができる話だ。

墨湖でゆでタコは永住までの嶺東線各駅停車で8時間熟成がされた。永住だけの独特の「タコスクフェ」は、おばあちゃんの苦しい労働の神の贈り物であった。ビーチでは、タコを10分以上珍しいゆでた後、20分程度を冷まして食べる永住はタコを10時間で一日程度過ぎた後に食べる。よく煮出したタコは、冷たい水に入れて[開く]を抜き取った後、低温熟成させると味がさらに良くなって独特の食感が作られる。生活とすぐ水の中に入れておいたタコは、水分が多くて少しぶよぶよをたてる。一日程度熟成されたタコは別にパンダ。当然、価格は少し高い。水分が抜けただけ重量が少ないいくからである。
おばあちゃんの息子が東海岸を回ってタコを選んで買ってきて、その親戚のおじさんがタコ煮ることを担当する。おじさんの話によると、5kg前後のタコが最もおいしいとする。700g程度の足の片方を1万5,000ウォンで買った。味わうレストランをお勧めしてくれる。墨湖タコ家で推薦されたのは、永住の食肉食堂街にあった。永住の韓牛は味と飼養頭数で全国最高を者ランする。良い韓牛が出てくる天恵の条件をそろえたためである。高高度のおかげ分に生じる大きな温度差がおいしい韓牛を作成するために貢献する。韓牛畜産研究所もここにある。特異なのは食肉食堂という名前を掲げて、主にカルビを食べるというものである。最近になって、他の部位も結構出していますが、永住の有名な食肉食堂はカルビを主に出す。肉は骨についた肉が最もおいしい。
午後2時、紹介された食肉食堂のドアを開けると六人のレストラン、家族が集まって遅い昼食を食べている。墨湖タコ家で送ってきたのでタコを受けて切って出す。タコの量が多い。スライスたほとんどのタコを六家族が座ったテーブルの上に置いて、一緒に味を見た。ゲストが準タコだが、申し訳ありませんしながらも、遠慮しない。タコ味を知っているからである。

軽北一帯で最も有名な大名の「墨湖タコ家」。東海岸墨湖港に巻き込まタコがそこサムギョ内陸永住に来ている間、自然に特有のタコスクフェが作られる。永住は韓牛も有名で、食肉食堂街がある。

永住人々はタコを最高のごちそう料理に思っている。タコを食べる他の方法を尋ねると、この耳でおいしいものをなぜ他の方法で食べるかという話出てくる。

なぜ昔の士たちはタコが好きだろうか

内陸はユクゴギが簡単で一般的魚は貴重なものだ。タコ漁が今のように発達していなかった昔、タコはまさにホサスロンごちそう料理の象徴であった。タコの大きさがその家納屋の豊かを代弁する証拠だったので、人はジャンチトナル大きなタコを捕まえゲスト上に出した。朝鮮初の賃金が直接名前をつけ下した「少数書院」紹修書院をはじめ、数多くの書院があった領主は、今ソンビチョンという名前の民俗村まで生じたほどソンビ文化が深く根付いたところだった。そのためか、この地域では、タコとソンビ文化を接続になる。タコは「文章ドア」文が入った

唯一の魚であるため、そのような文化ができたという主張が常識のように広範囲に広がっている。タコの非常な頭と岩間に隠れる隠遁的な性格がソンビに似ている、文章を書くときに餌なければタコの墨ではなく、した、タコの強力な吸盤は、過去の試験に付くという意味だそう士とタコ関連の多くの逸話を作り出した。面白いのは、タコのいとこであるタコはソンビたちが最も嫌いなシーフードだったのだ。その理由は、タコとは正反対だ。朝鮮後期の実学者イドクムの18世紀末の文集である「庁長官の手紙第一」靑莊館全書第27〜29巻「サソジョル1」士小節1には、タコに関連する記事が出てくる。

続流俗流は、過去科擧を表示するときには食べない。して蟹はして解者に書かれたので、その解散解散だということを気にするからである。チャン章擧：タコも食べない。チャンは、通称俗名が落第絡蹄ので、その音が落第落第と似たようなことを嫌うからである。

朝鮮だけでなく、中国でも、過去に関連する民間のタブーは多く伝えられている。タコ関連記事を見ると、一様に文章ドアが入る唯一の魚類でタコを挙げている。ところが、さすがに文章ドアが入る魚介類がタコ一つだけだろうか。決してない。1803年順調3朝鮮後期の実学者であるギムリョ金金鑢が濃く近傍の流刑地で作った朝鮮初のブロー魚譜である「牛海绵続いてクロス」牛海異魚譜にはマンヅンオである「ドアに浸し」文節魚が登場する。そしてタコの語源は、オンツンハゲド文章のドアは全く関係がない。イギュギョンが書いた朝鮮後期の最高の百科事典である「オジュヨン文章電算と」五洲衍文長箋散稿には「東方、だから朝鮮では人の頭と似ていることタコと呼ぶ」と説明している。これは何なのか？多くの人がこの言葉を人のように頭を使うものと解釈しかし、それは間違ったものである。「人の頭に似ている」は、イギュギョンの言葉は、まさに「フラットヘッド」、すなわちハゲを意味する。ボロを着た山を意味する「はげ山」、何もない状態を示す「作るための民たち」、そして脱毛を意味するフラットヘッドはすべて「ムイダ」禿、「頭が外になった」という言葉の語頭の「ムイ- 」に由来する。タコはムインオから出た言葉だ。タコの形状を見ると、別に説明する必要がない。意味はフラットヘッドだ文章の文字で表記され、タコの人生がすらすら解けたのだ。

ハゲタコの優雅な名前

タコを呼ぶ漢字語は多い。朝鮮後期にハンチユン韓致奫が建てた基全体紀傳體の韓国通史である「解凍歴史」海東繹史第26巻「物産地」物産志には、タコの説明が続き出る。8秒八梢：タコをいう。「朝鮮部」朝鮮賦よく自註に「すぐにガンジョル江浙のマンジョ望潮であり、味があまり良くなく、その大きな奴は長さが4、5文字ほどになる」し、イスグァンの「ジボンユソリ」には、 "同月董越が言った8秒はすぐにタコ文魚である」し、「ムルミョン高」物名攷2では、「イカと似て非常に大きく、八個のひげがある。私たちの言葉でタコとする"し、「富ボー」才物譜巻7「ムルボ」2には、「ウナギ腸魚、すなわちタコと似て大きい。私たちの言葉でタコとする」と言った。このように、さまざまな漢字名が登場するのに対し、韓国語は一貫してタコと呼ぶことがわかる。タコは足が八個人のせいに運命を付けた名前が二つもある。腕草魚八梢魚や腕あて八帶魚がそれである。タコはソパル草魚小八梢魚と呼んだ。生じた形により、ハゲで始めたが、タコは、エレガントな名称とその味のために、朝鮮のソンビたちが最も愛したお酒の肴であった。

丸い頭に長さは数隻ヒョンセクは変知る難しくナイフチョゲミョン金色の液体出てきて火焼きに水色油焼けるように暑いのを煮たちムーアあなたリオ
棒をクルヨド台数ローリーがないと、全世界のごちそうを開くたびに良いおつまみに、これは必ずしも必要で

圓頭長數尺形色異難知斫罷生金液炮成泣玉脂
烹龍何足貴湯鳳亦無奇擧世張高宴佳肴必汝期

この「タコ」という詩を書いたイウンフイ李應禧、1579〜1651 は、光海君とき卵胞秒時に合格した士だ。しかし、光海君の暴政に政治を畳み、今の京畿道始興スリサン裾田舎の村に下りて一生を送る。「オクダム詩集」玉潭詩集は、彼の田舎暮らしの様子を伝える時価多い。食品関連時価多いのも特徴だが、言及した上記の時は、田舎で素朴に過ごし時々あるジャンチトサンに上がった大きなタコを見て平手でショトウルイウンフイとソンビたちの姿が目に、改善の程度臨場感ある。

タコ一皿が出てきた。脚部の白い肌と赤黒い皮が食欲を刺激する。一点を入れて食べる。皮はゼリーのようにフヌジョクながらしっとりとして、だまさ魚の白い腹のようにジョルギトして訴えている。極と極の味が足た点で同時に出る。熟成されたタコ会議ひそやかな後味が長く残る。海辺で食べるスクフェがたて込めたボジョレーヌーボーなら熟成されたタコスクフェの脂皮はブルゴーニュの柔らかさを、ジョルギトした肌は、ボディ感あふれるボルドーのワインのように強い。サプサレしたビール一杯をもとざるを得ない。気泡がポロポロ上がってくる冷たいシャンパン一杯が恋しくなる瞬間である。

安東両班文化が生んだタコスクフェの醍醐味

永住で安東行きのバスは頻繁に運行される。安東は永住と隣接するように似ている点が多い。全国に誇れる食べ物があふれることも二つの地域の特徴である。安東中央市場は内陸在来市場の典型を示す。狭い市場通路に並ぶ店と乱戦たち、そしてお年寄りたちにあふれている。
安東と言えば浮び上がるガンゴドゥンオは魚の店の看板商品である。サバに行っている。昔は盈徳や蔚珍で塩を打った後持って来たが、今では生サバを持ってきて、ここから直接レバーをする。塩に漬けられるサバを見ている途中の道を渡る。

全国でタコに最も有名な安東の中央市場

安東中央市場に来て、「オクヤレストラン」のクッパを食べていかなければ安東でご飯食べたという話をするとはならない。市場の入り口みすぼらしい肉屋のように運営するレストランの中に入ると、おばあちゃんた方が丁寧に煮込んだ肉を切っている。気持ちのいい肉のスープの匂いが広がって出てくる。良いレストランを判別する最初の基準として、その家で漂う食べ物の匂いを挙げるシェフが多い。
入口の1人のテーブルに座ってクッパを食べる。国の肉が山盛りである。赤い局は辛くなく甘い。ご飯を呼ぶスープに熟した肉、休みなしに国とご飯が口に入る。市場で味わった最高の食卓である。心強いた騙さ目を明るくする。
オクヤレストラン今後安東中央市場で最も有名なタコ煮込む集「中央タコ」がある。大きな釜と防犯カメラに込められた澄んだ水の中にゆでたタコが展開されるの冷えている。永住で見た風景と別段変わらない。印象の良い40代の中年の所有者と話を交わした。所有者は、安東両班文化が生んだ祭祀とごちそうの食品への誇りがすごい。自宅で煮込むタコと専門食堂で煮込むタコは味の違いが出る。大量に材料を使用すると、味があるのはシェフなら誰でも知っている。絶えず煮れるタコの体から染み出た成分が蓄積された釜だけの中のスープは、スープの役割をする。安東中央市場には、14個以上の場所のタコ専門店がある。一年に取り扱うタコが400トンを上り下りするほど安東のタコ消費は多い。

ドントル室内包装のタコスクフェ

中央タコのゆでタコを食べる方法を探そう通りの向こう側の「ドントル室内包装」でガーランドだ。安東でタコスクフェを最も得意と家である。中央タコのものだけを使用するので、その味をしっかりと示すことができる家という言葉が付いてくる。
市場を見回して向かいドントル室内包装に入る。午後5時、おばさんの一人が座っておられる。タコ料理で有名であることが信じられないほどわずかテーブル四つ置かれた狭いみすぼらしい家である。おばさんが、このような異邦人の心を読んだのかタコについて、まず口を開ける。
 
「私たちは、中央タコから取得したタコをそのまま出さない。一二日程度冷蔵熟成をさせた後タコを私ね。ようにタコの水分が抜け熟成されながら肉コドゥルコドゥル終了ですよ。」 

話が終わると、その言葉を証明するようにタコのプレートが出てくる。一点を口に入れよう文字通りもっちりしたタコが深い味をつける。永住で食べたタコとは味がまた違う。この家では、タコの胴体部分は扱わない。唯一の熟成された足だけを扱う。味の違いが格段するからである。足の中でも一番端の部分が最高だ。そこは、吸盤が小さく細かくある。白い肉と吸盤の食感が出会う地点である。味覚と食感を同時に満足させることができる部位である。
タコの話に陥っている間一団の中年生え抜きが押されて入ってきて、安東でタコスクフェを最も得意と「ドントル室内包装」は、唯一の熟成された足だけを扱う。その中でも吸盤が小さく細かい末尾の部分が最高だ。
残りの桁を満たす。彼らの旺盛な食欲に準備されたタコがすぐに品切れになろう中央水産の[新規タコを持ってきた。いくつかの点切って私にも与える。たらいの水でたてたタコはしっとりですが、水分が多すぎて、柔らかいが食感が落ちる。タコと酒に酔った男たちの声は、バーを支配する頃桁を払い立ち上がった。一人の食品を食べることが行わように感じられるときは、まさにこのような瞬間である。
道を出安東バスターミナルに行く。しては、傾き始めたが、これ以上の安東に滞在理由がなかった。大韓民国でタコが最も多く、私は浦項に行くバスに乗った。バスは深い山を通って青松を経て、闇が完全に下げた後になって浦項に到着した。

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コラボバクジョンベの食品強酸

タコ2 蔚珍のタコキャッチ漁師顕宗

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.04.08。14:471,555既読

夜遅くジュクビョンハンでタコスクフェを

江陵市外バスターミナルから1時間に1台程度運行されているウール進行バスに乗ればバスはよくあいた7番国道に乗って熱意走る。海岸線に沿って蛇行続く旧国道7号線の醍醐味を感じるには、新たに私は7番国道はあまりにも速く、あまりにも真っ直ぐである。東海岸のほぼ中央に位置し、蔚珍はあまり知られている地域ではない。しかし、蔚珍は大体の故郷である。盈徳とズワイガニの援助席を置いて雌雄を競っているところである。そしてタコがたくさん出る場所でもある。

何よりも蔚珍には「漁師顕宗」というニックネームで有名な、シーフードの写真を撮って質の良いシーフードを消費者に提供する漁師の一人が住んでいる。シーフードを扱う有名なシェフたちの中に彼を知らない人はいない。彼とる最も重要な魚介類がまさにタコだ。タコについて最も多く知っている彼に会いに竹辺に行った。
蔚珍市内で海は見えない。蔚珍から北にバスに乗って約20分を走ろう蔚珍ジュクビョンハンが姿を現す。広々とした長い海岸沿いの村が並んでいる。新港の建設工事が真っ最中のジュクビョンハンは東海岸を代表する港で遜色がないほど様々な海産物があふれ出るところである。竹辺ターミナルからジュクビョンハンへの狭い村道に沿って歩いてみると、竹に赤い旗をぶら下げあたり家特に目に多く触れる。昔も今も海に頼って生きていく人々に空と風と青黒い海は恐怖の対象である。風が結構ゴセオダンジプの旗がはためいをたてる。終了期前の空が、その上に剣青く染まっている。

港の姿はどこにも同じである。夜明けに開かれ、朝に閉鎖している。だから夜の港は観光客のが放送さ。闇が落ちた港が一目で見えるは角に「石島レストラン」がある。タコの和え物に、全国的な名声を得た家である。室内に人が一杯になっている。1人前にのみ原因タコの和え物を時キザ1人前は売らないという答えが留守番電話のようにすぐに戻ってくる。2人前をさせたが薄情して行うことではない。むしろ感謝しなければならない。万ウォンのタコは、冷蔵または既に切られたやつの可能性が大きいからである。生きている小さな真タコ一匹を完全に入れて作るが家のタコの和え物は、だからジョルギトして訴えている。

蔚珍「石島レストラン」のタコの和え物。生きている小さな真タコ一匹を完全に入れて作るが家のタコの和え物はジョルギトて香ばしい味が一品である。

ゼリーキムチと一緒に和えてたタコスクフェが結構相性が正しい。おかずも平凡ではない。直接作ったもので粗悪な味が一品である。酸っぱい行こう美食てと黒く新鮮なワカメ酢の物は前菜の役割をする。酸味は西洋や東洋や人の食欲を引き出す。甘さは、食品をやめ食べという信号を脳に送る役割をする。デザート食べ物がわずかには、科学的なが、原油価格ができる。適切な温度のために爽やかさが感じられるソクバクジと乾いた滅ぼさ値のような清潔なおかずなどがこの家の料理の腕を明らかに示している。石のように黒く荒れた肌を持った石のタコとおかずをつまみ三焼酎一杯を飲むなんて取材の緊張感が心地良いノゴンハムに一瞬変わる。
黒いタコの肉と吸盤をはがす白くやあらへんやあらへんし、中身が嘘のように示している。タコを見ていると、黒皮は白い肌に、不点灯ツンハン吸盤は滑らかな肌に寄りかかって生きるという気がする。

シーフードの人「漁師顕宗」の話

朝6時、体内時計が自然に睡眠を覚醒させる。すでに日は明るかった。朝の港の様子が追われている。獲れた各種水産物が床に散らばっている。競売場は、人々や魚介類の小人である。「ピッ」という笛の信号に応じて、人が踊るように前後に移動さ通う。笛をくわえ長身の男者オークション主催者の周辺に集まった約20人の競売人はほとんど女性である。女性競売人たちがそう多くの競売場は、最初なので見慣ればかりだ。彼らの服装がきれい。ピンクや赤の背景に花柄が、その既知ブーツは、ファッション用といってもいいほど感覚的である。ピンクのトレパンズボンさえもよく合っている。オークションと浮上た寂しい風景を、ここでは見づらい。太陽の光を受けてキラキラ女性のブーツの下に海からの膜陸に出てきたし、産物がポルトクをたてる。東海の名物毛蟹と蔚珍のズワイガニ、無添加ヒラメよりも3倍高価な石カレイ、ネクタリンのように見事な赤ホヤと巨大とタコ、その横に満ちた水カレイと派手なハタハタの青いニシンまで、他の港とは比較することができないほど多くの種類の魚介類が船から降りてかすぐオークションで売られていく。ウィパンジャン周辺に並ぶ弓オチャとウィパンジャン超え店水族館に新鮮な魚介類が満ちている。

上に時計回りに毛ガニ、東海岸ホヤ、ヒラメ、タコ

その後、朝の小人の中に高齢者した方が明らかになった。大きなDSLRカメラを持って写真を撮って人と話をしながらウィパンジャンをヘジプゴ通う。聞いてもなく、その有名な「漁師顕宗」キム・グァンシク氏だ。近付いて挨拶をした。初めて見た人が、トンソンミョンが終わると、自分に沿って写真を撮るという。噂通り親切で優しい方である。朝ウィパンジャンでそれほど自由に写真を撮って情報を取る事ができる人はいない。直接漁船を運営する船主であり、漁師だからである。彼は10年前からジュクビョンハンの新鮮な海の幸を写真に撮って、そこ魚市場の鮮やかな現場情報をインターネットに上げながら有名になった。顕宗という名前は、子供の頃住んでいた近所の裏山である玄宗山から取ったもので、人が中国唐の皇帝の名前から取ったもので、誤解して夫人イヒャンナムさんの別名がケシとなった。

漁師顕宗と妻/漁師玄宗は写真を撮って、インターネットに載せ注文を受ける。

信頼できるシーフードを買いたいと思う人に、彼は良心的な価格で最高の素材を送信ながら、全国的な人物となった。キム・グァンシク氏は、自分の船に直接シーフードを保持する写真を撮って、インターネットに上げ、夫人は、主にモノ仕入れと宅配便を務める。平日には語を出ますが、私は訪れた日はちょうど土曜日休みの日だから魚市場で集中的に取材をしていた。彼は漁師でありながら記者であり、販売店らしくシーフードを知らないものはない。60代半ばの私ですが、漁師に専門分野が強い人らしく身のこなしもナルレダ。
ウィパンジャン上で彼の「海の幸学講義」が続く。蔚珍で最も多く取れるガジャミリュの詳細な説明は、まさに臨場感のあるミョンガンウイだ。良いシーフードを区別するために法漏らさない。例えば東海岸のグィムルとして扱われる毛蟹は赤い色が出るのはカンニング占めていない奴だ。色が剣を収録中がいっぱいになった確実な奴だと教えてくれる。理由は簡単である。赤い奴は罪を脱いだばかりのものだからである。中がいっぱいになった毛ガニに漬けたカンジャンケジャンは、最高の味で評価を受ける貴重な食糧である。
彼は最近、自分の倍タコを主にとる。このように握ったタコを茹で、全国のタコマニアに宅配便を送る。独島と鬱陵島のタコ漁船もここに来て、ウィパンをする。蔚珍の相場が良いからである。ウィパンジャン前並んした船の間で「鬱陵」と書かれた船が見える。いくつかのタコがおいしいのかという質問に、長年の経験からにじみ出る彼の答えがすぐ戻ってくる。真タコやタコやサイズに応じた味の差はあまり出ないと思う。ビーチに近いものほど肉質が良く食感が柔らかいということだ。黒に近い赤がかったタコは、太陽に近いときに多くいるので、これを持って区別することもないということだ。ウィパンジャンに既に死んで白いタコが生きている赤黒いタコと妙な対照をなす。

朝8時の漁師玄宗は初めて見る見知らぬこれ自分の家に連れて行く。ビーチの端の小さな村が開始されている入口から路地に入る。路地は人一人やっと通るほど狭い。古い漁村はあるようだ。庭が結構広い家、部屋の中に入ると、一面ピンク色である。夫人イヒャンナム氏はピンクの服にピンクの手袋、そしてウィパンジャンで見平グビト長靴まで備えたピンクマニアだ。
漁師顕宗は撮った写真をまっすぐインターネットに上げる。彼は毎日上げる写真のおかげで、人々は蔚珍の新鮮な海の幸を見て買って食べることができる。彼はシーフードの品質が悪ければ、宅配便を送信しない。そして、最初にお金を受けることもない。後払い方式のためのお金を受けられない場合も多いが、あまり気にしない。国賓級晩餐に彼の食材が常連として使用されることは知る人ぞ知る話だ。
彼と婦人科三人家を出てウィパンジャン前のレストランで朝食を食べた。彼は初めて見る人でもただ送信することがない。雑魚鍋をさせようついて出てきたおかずに乾燥ハタハタの和え物がある。
二日前に取って一日程度半乾燥させたハタハタの基本的な醤油味をしたことがもルクムク和えある。もちもちした味がゴンゴンしたセンソングクとよく合っている。ところが、ハタハタを食べながら心配が上回っている。すでに遠い海に帰ったハタハタが、人々が海をフルゴているのだ。150m程度の深い海も最近の技術では、操業がそれほど難しくはない。おいしいハタハタを食べながらも、ハタハタ乱獲を考えると何度も心がケン打つ。

ボリュームたっぷりセンソングクに入れることができないほど豊かな話を聞いてキム・グァンシク氏夫婦と別れた。数日間堅い海と肌寒い天気が多解かれた暖かい日だった。空と海が青く穏やかして漁師顕宗夫婦も感じが良く見えた。
蔚珍で永住へ行くバスに乗らなければする逃した。4時間後や、次のバスを待つことができないの乗換にして烽火行きのバスに乗った。
車の中でゲストといえばたった二人、バスの運転手が最終目的地を尋ねる。蔚珍タコの最大ソビチョである市長と述べた。記事は、そこに降りてくれる約束をする。記事の隣に座った彼の小学生の息子が市長のお母さんとの約束があるからである。家族の出会いに私は小さな幸運を得たわけである。

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コラボバクジョンベの食品強酸

タコ1大韓民国最北端のタコ漁

FoodColumnistバクジョンベ   
2016.04.08。14:19119,381読む

全羅道ガンギエイ、慶尚道タコ

タコは奇異に生じた。大きなフラットヘッドと胴体、八本の足とそのたびに付いた無数の吸盤、そして骨なしフヌジョク距離柔軟なボディ。しかし、タコは、それに似合わない」文の魚」文魚という優雅な名前を持っている。名前からだろうか、安東・永住など両班文化が華やかに花を咲かせた慶北内陸地方はタコの最高ソビチョだ。古城で浦項のホミ岬までの海でとれたタコは、慶尚道内陸のごちそうと祭祀に陥らない。全羅道のガンギエイがある場合は慶尚道にタコがある。ゆでタコは赤い花のように優雅で華やかで豪華である。黄海・南海・東海、韓半島のどの海でも四六時中タコが取れ万東海のタコをたどることができない。最も多く出て一番おいしいからだ。ホ・ギュンが書いた朝鮮初の食品品評書である「ムーン大作」屠門大嚼、1611年には「腕あてて」八帶魚と呼ばして「東海で飛ぶ。中国人が好む」と簡潔に記している。淡水では、住んでいずドルトゥムに主住む習性のために海岸に沿って石が多く、淡水が海水と混合されるところが少ない東海岸はタコが住んでいる、最適の空間となった。

永住のタコスクフェ

最北端私も漁場のタコ漁

4月上旬なのに雪岳と古城の沖合は、真冬の海のように冷たく堅い。雪岳雪岳はその名の通り、目の岩が絶景である。古城の海のどこにも雪岳が見えて、クールなオーラが感じられる。

古城花津浦で眺める雪岳山。
その名の通り、目と岩の姿が絶景である

冷たい海を覚醒させるのは漁師である。古城の最北端対戦項には出港の準備をする漁船にあふれている。毎年4月から11月までの期間限定で、東海最北端私も漁場が開放されるからである。語境界線と北方限界線の間にある私も漁場は雪岳のように目の岩で覆われたゲゴルサン皆骨山、山の冬の名前が見渡せる海の小さな島私の近くに形成された漁場である。100隻を超える船が朝6時、語の開始を知らせる信号が低下する100mランニング選手たちのようにアプダツアー私も漁場に進む。6ヶ月間の足を四方に伸ばし人はいないが、安全な海を支配していたタコをキャッチだ。3mを超える大型ドア語を集中的に捉えることができる韓国の漁場は、ここが、また、この時が有働い。
午前10時、対戦項は、人々で賑わう。ウィパンジャンにはタコが袋ごとにバケツごとにあふれている。私も漁場で水揚げてきたタコだ。船が続々と港に入ってきて船では、例外なく、タコが載って出てくる。ウィパンジャンに上がってきたタコは、何人かが参加する小さなオークションで休みなしに売れていく。競売場の床をこそこそ這うタコはオークションが行われると、網に入れられて、人々の手に聞か港を抜けていく。

大きなたらいに3mを超える大王タコが巨大な足と吸盤をあがくだ。大柄に水をいっぱいに浮かべており、「水タコ」と呼ばれる。日本でも水ダコ水蛸、すなわちムルムンあれ呼ぶ。小さな真タコより味が減るというのが一般的な評価だが、経験豊富な漁師の話を聞くとタコ味はサイズではなく、生息環境に応じて、より多くの影響を受けるという。手の底の大きさのミニタコでホラー映画に出てきそう巨大タコまで、その種類は多様である。ムンオグァの種類は、全世界的に約200種を超える。韓半島海域にだけ50余種のタコが捕れ、大きくタコ・なぜタコ・真タコ・タコ・ジュク迷路分けられる。春に主に食べるイイダコと秋タコはすべてタコのいとこである。韓国でタコと呼ぶのはなぜタコとタコをいう。タコは3mまで育つ多年草で大きなタコがここに属する。一方、最大80cm程度育つなぜタコは、私たちが最も多く食べるタコだ。3〜5kgの間のなぜタコを最もおいしく考えて、またそれほど多く入れるためである。なぜタコを通常チャムムンあれ呼ぶこともある。

なぜタコ・真タコのように最も多く呼ばれるタコの名称に「石タコ」がある。石のタコは、最も多くの混乱に使用される名称でもある。石のタコは、麗水と近くの海岸で、なぜタコを呼ぶ地域名称であり、全国的には、ウォーターフロントの岩に住んでいるタコを総称することもある。だから、地域ごとに名前の区別が非常に混乱してい。東海岸で取れる石タコはなぜタコであり、真のタコであり、または一般的なタコでもある。なぜなら、岩間で取れるタコをすべて石のタコ呼ぶからである。南海岸で取れる石タコは足が東海岸よりも短く、気温が高いところに住んでいる習性のため、東海岸、特に浦項九龍浦周辺の漁民たちは南海岸の石タコを「オ頭髪が」と呼ぶこともある。
南海岸では、乾燥タコを避けるように赤いからといって「ピムンオ」と呼び、皮をむいて白さがあらわれるタコを「バックタコ」とも呼ばれている。夏に取れること」夏タコ」、秋に獲れることを「秋のタコ」ともいう我が国では、タコが最もおいしいの時を冬にみる世界でタコを最も多く食べる日本は夏タコを最高打つ。テジン港で獲れるタコは、江原道でのみ消費されない。多くはタコ最大のソビチョである慶尚北道の内陸地方に売られていく。

賢いタコをとる4つの方法

の港でタコを下げる倍に不思議なツールが目立つ。赤い旗をつけ大きな釣り糸である。古城一帯でのみ見ることができる豚の足場を利用したタコ漁ツールである「ジガリ」である。「マルチ加えフックを付けた」の略なのか決める北朝鮮の漁師たちのタコ漁の方法が避難を介して伝えられた技術である。ジガリキャッチの核心は、豚の脂身が付いて走る赤い布である。足場の香りと千の動きを見てタコが取り組むのである。ジガリ釣りをする漁師はタコをキャッチというより「乗る」と表現する。タコが針の餌をかむのではなく釣り針に乗っていたがつかまりからである。タコがたくさんつかまっていた10年前の豚の足場の代わりに白いゴム靴を餌に使ってもタコが逮捕されたという話も聞くことができた。

地価リヨンツール

タコは豚の足場を利用した釣り、非表示に好きなタコの習性を利用したクリール、そして「モグリ」と呼ばれるダイバーの直接キャッチ、まれにネットを利用する4つの方法がある。最も多く利用する方法は、クリールが、古城では、軍事的な理由のためにクリールを置くことができない。そこで作られたのが豚の脂身の釣りだ。足場の前に付いた赤い色は、タコが最も好きな色である。
タコは軟体動物の中で最も頭が良い動物であることが実験を通じて明らかになった。ツールを使用することも知っているものの形を区別することもある。頭だけ良いのではない。自分の体色を状況に応じて変える才能もある。赤い色は怒って飛ぶときに見えるタコの色で知られている。日本のポルノにしばしば登場するほど角質の象徴としても広く知られている。実際の女性ダイバーがダルゴリをするときは、血のにおいを務めて集まって祈る。特に自分の体の色に似た赤い色を好む。

タコは、互いに保持食べるので、個別に網を書か流通する

安保の理由豚の足場釣りをするしかないの漁師は近くの漁場でクリール漁業をする漁師たちとよく摩擦を経る。クリールに比べて釣りに捉えることができるタコの数が少ないからである。
タコは夜行性である。昼間は岩の隙間に隠れて睡眠中に、夜になるエビやカニ、貝を食べて通う。もちろん例外もあって昼に動くタコもある。巨大な足と掃除機よりも強い吸盤の威力は人の命も失われ置くほど危険である。モグリに海中で出会った巨大なタコは空想映画の中の怪物のように恐ろしい存在だ。タコ久しぶりに大漁に会ったテジン項は活気があふれている。人々の口に笑みが広がる。対戦項ほどではない江原道の港に四六時中タコをキャッチします。東海岸のどこからでも取れるのおかげで、東海岸のどこに行ってもタコを味わうことができる。襄陽南大川の近くには、タコスクフェをする家製法おり、タコを有名に上げるマッククスレストランもある。この地域のタコを食べる方法であるタコ蒸しをする所も見ています。魚蒸しを食べる法に似ている。もやしと各種海産物を調味料と一緒に蒸したように沸かした熟して行く頃生きているタコ一匹を入れて煮て内面料理が完成される。アグィチムや魚の蒸しにタコが入った食べ物を連想するとされている。ジョルギトしたタコ一匹をはさみでゴシゴシカット食べる味が特別である。

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