[パク・ジョンベの韓国料理の誕生] 冷たい風が吹くと「オドントン」… 真の子は3年が最高です

[71] コマク

パク・ジョンベフードコラムニスト

入力:2017.12.19 23:40

コマクは、旧正月を前後した2ヶ月が最も肉が上がっておいしくなる。だから全羅道では雪祭司像に上がり、「祭司コマク」で貴重なおもてなしを受ける。

小説「太白山脈」のおかげで、小幕は冬南道味覚の主人公になったが、朝鮮半島でコマクを食べた歴史は、新石器時代の敗銃から抜け出すことなく発掘されるほど古くなった。韓国だけで16種が知られているが、実際に接するコマクは真ゴクマク、セコムク、ピコマクがほとんどだ。真鯛膜は皮が最大5㎝、小子膜は8㎝、被子膜は13㎝程度まで育つ。真鯛は完全に育った3年産がおいしく、小子は幼い1年産が最もおいしいというのが現地生産者たちの話だ。

/ユ・チャンウ記者

コマクは朝鮮後期学者イ・マンヨンが結んだ財物譜（1798年）に「湖南人が鼓膜と称する」という記事でハングル表記が初めて登場する。コマク（鼓膜）は「小さな貝殻」を意味する韓国語で20世紀初頭だけでも全羅道で主に書いた。慶尚道では江蘇、西海岸では小蛤、京畿道ではアンダミ貝と呼ばれた。

チョン・ヤクジョン（丁若銓・1758～1816）の資産漁船（玆山魚譜・1814年）には鼓膜貤（古莫蛤）を感（蚶）、ワロンザ（瓦壟子）、福路（伏老）、江陽州（江瑤珠） ）、魁陸のような漢字の名前と属名を多く紹介しながら「味が甘い」と記録している。瓦龍子は中国と韓国の両方が使用するのに瓦屋根のようなコマクの殻を見て建てた名前だ。

真鯨は干潟があるところどこでも出ているが、全羅道南海岸順天湾や宝城湾、江津湾周辺が周産地で19世紀から養殖をしてきた。1958年、「天海干潟紙開発5ヶ年計画」が建てられた後、コマクは本格的に養殖事業が進められ、全羅道を越えて私たちに馴染みの食材となった。しばらく冷たい風が吹いて冬が来る。

http://travel.chosun.com/site/data/html_dir/2017/12/20/2017122001057.html

▶パク・ジョンベ  

南海島で南海出身の父と三天浦出身の母親の間で生まれ、南海竹房庵のアンチョビと三天浦のネズミのような飛び出る生を食べて幼い頃を過ごしました。ソウルで小学校、中学校、高校を通って豚肉、牛肉など油脂の食べ物に触れ、食べ物に関心を持つようになりました。

大学時代初めて平壌冷麺をはじめとする北朝鮮料理を味わいながら、私たちの食べ物の多様性に目を覚まし、大学生時代廃線になる直前の水仁線旅行のロマンが体内隅々残っているが日本列車旅行をしながら蘇りました。放送プロデューサー、出版社代表、アニメ制作会社代表など様々な文化界の仕事をしてきました。日本を約70回食べて飲みながら歩き回り、現在食べ物評論家と旅行作家として活動しています。